Почему деревья в саду плохо плодоносят


Поделиться с друзьями статьей:

Нередко садоводы бывают озабочены отсутствием плодоношения молодых деревьев или низким урожаем взрослых. Чаще всего причины в недостаточном агротехническом уходе за садом…

Почему деревья плохо плодоносят.

    1 ПРИЧИНА: отсутствие ежегодной обрезки.

В молодом возрасте необходимо формирование кроны, прочной компактной и хорошо освещенной. Систематически обрезайте молодые сильные деревья, иначе они загустятся, начнут образовываться волчки.

Чтобы ветви не оголялись, укорачивайте их. Но увлекаться укорачиванием не следует, т. к. при этом затягивается начало вступления деревьев в плодоношение, а крона при частых укорачиваниях сильно загущается. В молодом возрасте требуется умеренное укорачивание и умеренное прореживание. Силу роста ветвей регулируйте путем изменения угла наклона (распорки, подвязка и др.). Направление роста ветвей изменяйте обрезкой на перевод.

Вырезайте на кольцо побеги — конкуренты, растущие на штамбе, загущающие, поломанные, больные, а также ветви, растущие внутрь кроны и мешающие обработке почвы.

    Обрезка плодоносящих деревьев.

Одной из причин плохого плодоношения и даже отсутствия плодоношения у взрослых деревьев является неправильная обрезка.

К 4-5 году деревья начинают плодоносить. Чтобы не снизить урожай, не подрезайте ветки умеренной длины (до 20-30 см): боковые почки у них генеративные. Подрезайте только длинные приросты (не менее 40-50 см), чтобы усилить их ветвление.

Удаляют верхнюю часть центрального проводника (вместе с ветвями), оставив длину не более 1,2-1,5 м.

Обрезают ее переводом на боковую ветвь с восточной стороны.

Удаляют ветви, не оставляя пенька, чтобы не образовались жировые побеги. Если они появятся, их выламывают зелеными.

Обрезка деревьев.

Деревьям с маленьким приростом (5-15 см) необходима более сильная, детальная обрезка. При сокращении длины однолетних приростов происходит отмирание плодоносящей древесины (кольчаток). А хорошее плодоношение можно обеспечить только на 2-3-летних кольчатках, расположенных на молодых, сильных приростах.

Оголение ветвей, недостаточное их ветвление, отсутствие ростовой активности — это признак того, что дерево нуждается в омолаживающей обрезке.

    Обрезка старых деревьев.

Для обновления стареющих плодушек при сокращении приростов до 20-25 см проводят мелкую омолаживающую обрезку. Укорачивают часть ветвей на 2-3-летнюю древесину.

При ослаблении роста скелетных ветвей приходится проводить обрезку на многолетнюю древесину.

При полном отсутствии приростов деревья омолаживают на 6-8-летнюю древесину. Омолаживание лучше проводить под слабоурожайный или неурожайный год (быстрее восстанавливается рост деревьев).

Омолаживание необходимо и молодым деревьям с ослабленным ростом, и плодоносящим.

Укорачивание делают на зону спящих почек, где прирост был не менее 30-40 см. В этом месте делают срез над годовым кольцом с пеньком 5-7 см. Таким образом можно исправить крону ранее не сформированных деревьев. Острые углы можно исправить, пригнув ветвь или обрезав ее на ниже расположенную.

    2 ПРИЧИНА: отсутствие опылителя.

Это не относится к самоплодным сортам (растениям, которые хорошо завязывают плоды при опылении собственной пыльцой).

Если сорт самобесплоден, ему обязательно нужен опылитель.

К самоплодным сортам вишни относятся

  • Любская
  • Молодежная
  • Шубинка
  • Маяк
  • Щедрая
  • Финаевская

Почти все сорта яблони, груши, айвы, черешни, большинство сортов ягодных и субтропических культур самобесплодные. В односортных посадках они не завязывают плодов или их образуется мало. К самобесплодным сортам вишни относятся:

  • Владимирская
  • Ширпотреб черный (Морель черная)
  • Гриот московский
  • Тургеневская

Опылитель должен расти не дальше 50 метров. Например, для самобесплодного сорта груши Вере Клержо потребуется для перекрестного опыления сорт Вере Воск.

Садоводы убедились, что если на участке растет несколько деревьев одного сорта (например, самобесплодный сорт вишни Владимирская), но отсутствуют деревья других сортов (Любская, Растунья), то Владимирская вишня может обильно цвести, но очень слабо плодоносить.

Поэтому с ней рядом высаживают другие сорта вишни, цветущие одновременно. Или сорт Кентская (Морель черная) практически самобесплодный, ему обязательно нужны для опыления Растунья или Подбельская. Самобесплодный сорт Жуковская хорошо завязывает плоды только при перекрестном опылении самоплодным сортом Любская.

Самоплодные сорта всегда более урожайны и в любую погоду приносят урожай (в дождь, ветер и т. д.). Если сорт самоплодный или частично самоплодный, ему для обильного плодоношения тоже поможет сорт — опылитель: урожай будет выше.

Например, для самоплодного сорта вишни Аморель розовая лучшими опылителями будут Любская и Владимирская. Главное, чтобы на дачном участке росли деревья вишни нескольких сортов, цветущих одновременно или почти одновременно.

    3 ПРИЧИНА: заморозки во время цветения.

Подбирайте поздноцветущие сорта с повышенной зимостойкостью плодовых почек. Бутоны погибают при температуре минус 4 градуса (яблоня, груша, слива), при минус 2 (вишня), цветки при минус 2, завязи при минус 1,2 градусах (яблоня при минус 1,8). Легче переносят весенние заморозки сорта вишни:

  • Любская
  • Расплетка
  • Апухтинская
  • Багряная

Яблони:

  • Мелба
  • Малыченковское
  • Память Мичурина
  • Уэлси.

Хорошим средством от заморозков при их наступлении является дождевание, увеличивающее влажность воздуха вокруг деревьев. Во время заморозка из капелек влаги образуется изморозь, процесс идет с выделением тепла, и температура вокруг растений повышается на 1-2 градуса.

Увлажненная почва хорошо пропускает тепло из нижних слоев, поэтому медленно остывает, что тоже немаловажно, т. к. заморозок идет по почве.

При угрозе заморозков можно использовать дымление.

Если участок большой, то хорошим средством является дымление компостными кучами или серными шашками. Дымление начинают, когда температура воздуха опустится до нуля, обычно это бывает в 2-3 часа ночи.

Дымовые кучи раскладывают на расстоянии 10-15 м друг от друга. В кучи пойдет все: хворост, ветки, особенно влажные, мусор. В верхней части должен находиться плохо сгораемый материал: опилки, влажная хвоя или мокрые тряпки. Горение должно продолжаться не менее 3-4 часов.

    4 ПРИЧИНА: непогода

В дождливую погоду насекомые — опылители не летают, и урожай может пропасть. В такую погоду полезно сад опрыскивать стимуляторами образования завязей. Это растворы Бутона, Завязи, Гибберсиба (стимулируют образование плодов без опыления).

Во время цветения можно сбрызнуть кроны яблонь медом (1 чайная ложка на 3-4 л воды).

Засуха вредна для опыления. При температуре выше +30 градусов цветки не выделяют нектара, привлекающего насекомых — опылителей. К тому же при +30 и выше лет пчел прекращается.

    5 ПРИЧИНА: вредители и болезни

Практически весь урожай как семечковых, так и косточковых, могут уничтожить насекомые-вредители. До цветения ущерб наносят долгоносики. В это время против них деревья обрабатывают искрой, актарой, фуфаноном-нова.

Можно применять их в смеси с хорусом (2,5-4 г) против монилиоза и коккомикоза. Хорусом опрыскивают деревья до цветения в первые два дня цветения или после цветения. В раствор хоруса добавляют алатар или актару. В холодную погоду перед цветением применяют строби — на яблоне против парши и монилиоза. Хом (40 г) или хорус защитят косточковые от дырчатой пятнистости и коккомикоза.

    6 ПРИЧИНА: неправильное размещение деревьев в саду.

Плодовые деревья хорошо растут на солнечных местах, защищенных от холодного воздуха. Расстояние между деревьями не менее 3-4 метров. Вишня, например, не удается во впадинах и на нижних участках склонов. Слива почти не дает урожая, если расположена в балках, на северных склонах. Лучше всего слива растет и плодоносит у южной стены строений, защищающих ее от ветров.

Крона деревьев хорошо освещается, если ее ширина (диаметр) не будет превышать 2,5 м.

    7 ПРИЧИНА: неправильное питание

Правильное внесение минеральных и органических удобрений определяет здоровье плодовых деревьев: зеленые крупные листья, нормальный рост и обильное плодоношение. С помощью удобрений можно повысить и устойчивость растений к болезням и вредителям.

Органические удобрения вносят раз в 2-3 года. На бедных почвах ежегодно. Осенью высевают сидераты и заделывают их зеленую массу в почву под перекопку. Под перекопку вносят на кв.м суперфосфат (30-50 г), калийные удобрения (10-30 г).

Сернокислый калий можно вносить и летом. Он легко смешивается с другим удобрением и не содержит вредных примесей. Калийные удобрения хорошо растворимы в воде.

Азотные удобрения вносят рано весной, комплексные — в середине лета, а фосфорные — осенью. Суперфосфат плохо растворяется в воде, и поэтому его вносят под осеннюю перекопку почвы, а также в середине лета, если ожидается обильное плодоношение. Более эффективно смешать его при внесении с компостом или навозом.

Двойной суперфосфат отлично смешивается с азотными удобрениями и органикой. Фосфорные удобрения заделываются на глубину залегания корневой системы. Фосфор практически не вымывается в нижние слои почвы.

Т. ДАБИЖА, агроном

Сохранить статью в:

Уважаемые посетители "Дачного участка", неутомимые садоводы, огородники и цветоводы. Предлагаем вам пройти тест на профпригодность и выяснить можно ли вам доверять лопату и пускать вас с ней на огород.

Тест - "Какой я дачник"

Поделиться с друзьями статьей:

Комментировать