Смородина осенью: осенний уход за кустами смородины


Поделиться с друзьями статьей:

Осенняя посадка смородины

Смородину, как и все ягодные кустарники, предпочтительнее сажать осенью. Наилучшее время — это конец августа-начало сентября. При более позднем сроке посадки следует ориентироваться по погоде.

Смородина осенью

Если осень холодная, с ранними заморозками, то саженцы прикапывают в горизонтальном положении, а весной, как только оттает земля, высаживают.

Смородина вегетирует почти до самых холодов, рост ее прекращается лишь при температуре 6-7°С. Поэтому, если осень теплая, сажать культуру можно в конце сенятября-начале октября. У кустарника должно быть 2 недели до наступления холодной погоды, чтобы он успел укорениться.

Подготовка места для посадки

Смородину обычно сажают вдоль забора, по границам участка. Она неприхотлива, хорошо растет в тени. В южных регионах даже предпочтительнее сажать ее в затененных местах, чтобы кусты меньше страдали от жары. Культура любит влажные плодородные почвы, но если на участке застаивается вода, то посадку смородины производят на высокие гряды, поднятые над основной поверхностью на 15-20 см.

Корневая система черной смородины залегает неглубоко, поэтому глубокие посадочные ямы делать не следует. Если кусты высаживаются в один ряд, то делают не посадочные ямы, а траншею.

Смородину осенью можно сажать и в траншеи, и посадочные ямы.

Подготовка места для посадки смородины.

В южных областях смородину лучше сажать на северной или восточной стороны участка, но защищенной от холодных ветров. В северных регионах — с южной стороны.

Подготовка почвы

Почву под осеннюю посадку смородины готовят за 4-7 дней до высадки саженцев. На расстоянии 1,5-2 м от траншеи или посадочных ям вносят органику: на 1 м2 до 5 кг полностью перепревшего навоза, перегноя или компоста, заделывая их на глубину 15-20 см. Если из органики есть куриный помет, то его применяют только в разведенном виде, поскольку это самое концентрированное органическое удобрение. При неправильном его внесении можно сжечь почву и погубить растения.

Черная смородина неплохо переносит кислые почвы (рН 4,8-5,5). Если земля очень кислая, то в посадочные ямы вносят долгодействующие раскислители. Для этой цели подходят доломитовая мука, мел, гипс, сухая штукатурка.

Долгоиграющие раскислители почвы.

Можно вносить предварительно измельченную яичную скорлупу. Пушонка в качестве раскислителя категорически не подходит. Она является быстродействующим известковым удобрением, легко растворяется в воде и с дождями вымывается в нижние слои почвы. Весной, когда начинается вегетация, пушонки в корнеобитаемом слое уже нет, следовательно, нет и раскисляющего воздействия. Тоже самое относится к золе: содержащийся в ней кальций быстро вымывается и в качестве раскислителя она не подходит.

Черная смородина плохо переносит высокую концентрацию извести в почве, поэтому эти удобрения вносят в уменьшенных дозах (1-2 стакана в яму), обязательно смешивая их с землей и засыпая почвой на 4-6 см. Для снижения почвенной кислотности в последующие годы поливают кустарник известковым молочком.

Культура относится к фосфоролюбивым растениям. Поэтому при посадке смородины осенью в ямы добавляют по 2 ст.ложки двойного суперфосфата.

Двойной суперфосфат.

Посадочную яму делают размером 40х40 см и глубиной 40-50 см. Верхний плодородный слой земли (18-20 см) складывают в одну сторону, нижние отбрасывают в другую сторону и при посадке не используют.

Подготовка посадочной ямы.

При осенней посадке в посадочные ямы вносят 6-8 кг органических удобрений и суперфосфат. Азотные и калийные удобрения вносить не следует, поскольку они осенью и весной вымываются в нижние почвенные слои и весной будут недоступны саженцам.

Внесенную органику смешивают с землей и наполняют яму на 1/4. Затем вносят фосфорные удобрения и перемешивают с землей. Сверху насыпают плодородный слой без удобрений, засыпая яму наполовину, затем хорошо проливают ее водой. Через 4-6 дней сажают смородину.

Если саженцы высаживают в траншею, то ее глубина должна быть не более 20-25 см. Подготовленное место заправляют перепревшей органикой (6-8 кг), добавляют двойной суперфосфат, всё перекапывают на штык лопаты и хорошо проливают водой.

Расстояние между кустами должно быть 1,5-2 м. При уплотненных посадках снижается урожайность, в таких посадках трудно работать и собирать урожай не повредив побеги.

Посадка черной смородины

Саженцы смородины должны быть крепкими, здоровыми, с сильными корнями, достаточно разветвленными. Для посадки используют одно- и двухлетние саженцы. Молодые кустики сажают под наклоном до 45°, обязательно заглубляя корневую шейку на 3 почки (6-8 см). Из этих почек в дальнейшем разовьются сильные прикорневые побеги.

Правила посадки смородины.

При посадке кустов смородины с открытой корневой системой их обязательно перед посадкой ставят в воду на 1 час. Это необходимо, чтобы корни восполнили баланс влаги.

В посадочной яме насыпают холмик земли, расправляют по нему корни, следя за тем, чтобы они не загибались кверху, не спутывались, и засыпают землей, равномерно уплотняя ее, затем проводят полив. 3 нижние почки должны быть засыпаны землей слоем не менее 2 см. На побегах, также, оставляют только 3-4 почки, удаляя все остальные. Обрезка после посадки обязательна, иначе весной куст начнет расти в ущерб еще недостаточно развитой корневой системе, листья будут распускаться только благодаря сокам стебля. Такие кусты начинают стареть уже весной. Если не сделать обрезку при посадке, то кусты плохо растут и ветвятся, долго не вступают в плодоношение.

Если саженцы слабые, то в одну яму сажают 2 кустика, наклоняя их в разные стороны. Перед посадкой все листья с веток удаляют, чтобы избежать излишнего испарения и усыхания саженцев. После высадки делают приствольный круг для того, чтобы при поливах не оголялась корневая шейка.

При посадке в траншею саженцы размещают наклонно, концы стеблей укладывают на край траншеи, после чего ее до краев засыпают землей и поливают. Концы веток также укорачивают до 3 почек.

Осенняя посадка смородины в траншеи.

Посадка смородины осенью.

Если посадить саженец вертикально и удалить все побеги, оставив лишь один самый сильный, то можно вырастить смородину в виде деревца.

  • Но, во-первых, штамбовые формы смородины недолговечны, они вступают в плодоношение позже и дают урожаи всего 5-6 лет.
  • Во-вторых, урожайность ягодного дерева всегда значительно меньше, чем у кустовой формы культуры.

Осенние саженцы штамбовой смородины.

Черная смородина укореняется в течение 13-17 дней, поэтому сажают ее с таким расчетом, чтобы она успела укорениться до холодов.

Хотя современные сорта смородины достаточно самоплодны, но урожайность повышается при высадке нескольких сортов.

Уход за саженцами смородины после осенней посадки

Уход за смородиной после посадки заключается в регулярном поливе. Земля не должна пересыхать. В случае сухой погоды поливы проводят раз в неделю из расчета 10 л воды на куст.

Землю под кустами мульчируют сеном, соломой, опилками, торфом. Это защищает корни от вымерзания в случае наступления холодов без снежного покрова. Такой прием, также, способствует сохранению влаги в приствольном круге.

Осенний уход за кустами смородины

Полив. Смородина очень поздно вступает в период покоя. Корни ее работают до тех пор, пока температура почвы не опустится ниже 8°С. Лишь после этого вегетация прекращается. До наступления холодной погоды у культуры продолжается рост молодых побегов. Чтобы кусты смородины хорошо подготовились к зиме, их регулярно поливают.

Начиная с сентября каждый куст поливают 1 раз в неделю. По мере снижения температуры время между поливами увеличивается до 10-14 дней. Поливная норма 20 л/куст. За 15-20 дней до окончания вегетации делают влагозарядковый полив. Этот прием повышает зимостойкость и морозоустойчивость смородины. Норма расхода воды при влагозарядковом поливе — 40-50 л/куст.

Подкормка. Осенью никаких подкормок смородины не делают. Все удобрения вносятся весной и во второй половине лета. Если культура растет на очень бедных почвах, то раз в 2 года поздней осенью на расстоянии 2-3 метров от кустарника вносят органику (перепревший навоз, компост, перегной).

Подкормка смородины осенью.

На почвах, богатых органикой, черная смородина чувствует себя не очень хорошо. Она — выходец из леса и ей больше подходят не слишком плодородные почвы.

Нужно помнить, что органические удобрения повышают плодородие почвы, а минеральные влияют на рост и продуктивность непосредственно растений. Поэтому осенью под смородину никакие минеральные удобрения вносить нельзя.

Осенняя обработка смородины от вредителей и болезней.

Осенью обработка проводится обычно с профилактической целью. К этому времени почти все вредители уходят на зимовку, возбудители болезней становятся менее активны, образуют споры. Цель осенних мероприятий по защите смородины — уничтожение зимующих форм вредителей и болезней и профилактика их появления следующей весной.

Ранней осенью с кустов собирают паутинные коконы (в них зимуют вредители), поврежденные деформированные листья, срезают искривленные концы побегов.

Обработка смородины от вредителей.

Когда листья опадут, то на ветвях сразу становятся видны вздутые округлые почки, пораженные почковым клещом. Собирать их лучше осенью, поскольку весной культура очень рано трогается в рост и можно пропустить момент распускания почек, когда вредитель выходит наружу. Если побеги сильно поражены, то их вырезают до основания. Если поражен весь куст, то его вырезают полностью. Следующей весной от корней пойдут молодые побеги, не зараженные вредителем.

Поздней осенью, когда температура воздуха будет не выше 8°С, смородину, да и вообще весь сад, можно обработать раствором мочевины (карбамида) очень высокой концентрации. При такой температуре вегетация прекращается и азот, содержащийся в этом удобрении, уже не усвоится, а за зиму он вымоется с талыми водами в нижние почвенные слои и не повредит растениям. Но высокая концентрация химиката убивает возбудителей болезней и их споры, а также вредителей во всех видах (личинки, куколки, яйца). Для получения рабочего раствора 700 г мочевины растворяют в 10 л воды. Проводят опрыскивание растений и пролив почвы в приствольных кругах. Обработку повторяют ранней весной до начала сокодвижения.

 

Обрезка смородины осенью

Обрезку смородины можно проводить либо поздней осенью, когда прекращается вегетация, либо ранней весной, когда она еще не началась. Основным показателем для проведения обрезки является температура воздуха: она должна быть не выше 8°С.

Ранней осенью обрезку смородины делать нельзя, поскольку она вызывает усиленный рост молодых побегов, которые не успеют вызреть до морозов и вымерзнут. А это отрицательно сказывается на морозоустойчивости смородины в целом.

Основная цель обрезки — повышение урожайности культуры. Проводят ее ежегодно. Если мероприятие не проводилось, то происходит загущение куста и, как следствие, снижается его продуктивность.

В первые 3-4 года проводят формирование кроны кустов, в последующие годы делают омолаживающую обрезку.

Формирование кустов

Сразу после посадки саженца у него обрезают все побеги, оставляя на каждом лишь по 3 почки.

Ветка делится на 3 основные части: верхнюю, среднюю и нижнюю.

  1. Верхняя часть — это зона роста; каждый побег растет в длину за счет своей верхушечной почки.
  2. В средней части располагаются плодушки — плодовые веточки. Ягоды образуются именно в средней части побега.
  3. Нижняя часть — зона ветвления. В этой части от главной ветви образуются сильные молодые побеги.

Поэтому сильное укорачивание ветвей молодого саженца дает возможность сформировать сильные боковые ветки.

Формирование кустов смородины в картинках.

Следующей осенью молодой прирост укорачивают на 2-3 почки, давая возможность сформироваться плодовым веточкам в средней части побега. Процедуру повторяют и на 3 год. Кроме того, из почек, оставшихся в земле, начинают расти новые молодые стебли. Из них выбирают 2-3 самых сильных, остальные удаляют.

Сформированный таким образом куст к 4 году будет иметь 10-12 хорошо разветвленных мощных скелетных ветвей.

Обрезка взрослых кустов черной смородины

На 4-й год начинают вырезать старые, больные ветви. Старый побег отличается от молодого цветом коры: у молодого она светло-коричневая, у старого — серая с засохшими плодушками. Кроме того, на старых ветках часто появляются оранжевые точки — это гриб, поселяющийся на отмирающей древесине и никогда не поражающий молодые побеги. Такие ветви вырезают до основания. Весной от корня пойдет новый стебель.

Все больные, слабые, сухие ветви вырезают до уровня земли. Остальные укорачивают. Главным критерием обрезки является прирост текущего года. Если ветка хорошо ветвится, то ее укорачивают на 2-3 почки, со средним ветвлением — на 4-6 почек, при плохом ветвлении — обрезают ее более, чем наполовину.

Схема осенней обрезки смородины.

Схема обрезки куста смородины.

Ветви, растущие внутрь куста полностью вырезают, поскольку на них не будет ягод. Если побеги перекрещиваются, то наиболее слабый из них удаляют. Побеги, лежащие на земле, также полностью удаляют, поскольку продуктивность на них значительно ниже.

Если куст старый и дает очень мало корневой поросли, то проводят сильную обрезку, укорачивая 5-7 скелетных ветвей на 1/3. Если это не помогло, то вырезают до основания 4-5 старых или слабых побегов, тогда появится значительное количество корневой поросли. Из нее выбирают 2-3 сильные ветви и осенью укорачивают их, оставляя 3-4 почки. Остальные побеги полностью вырезают.

Обрезка смородины осенью.

Осенью у смородины вырезают старые ветви.

Если прирост текущего года незначительный (менее 10 см), то ветку вырезают до того места, где растет много плодовых веточек. Если на ветке их мало, то ее вырезают до основания, поскольку она малопродуктивна.

Омоложение старых кустов проводят постепенно. Осенью 1-го года у них до земли вырезают 1/3 стеблей. Следующей осенью из молодой поросли выбирают 3-4 мощных побега и укорачивают их на 1/3. Остальные стебли вырезают до основания. Из оставшихся старых стеблей вырезают еще 1/3. Операцию повторяют на 3-ий год. Таким образом, через 3 года появляется полностью обновленный куст черной смородины, который будет давать высокие урожаи.

Размножение черной смородины осенью

В конце лета или ранней осенью можно размножать смородину одревесневшими черенками. Для этого пригодны лишь вызревшие ветви, они светло-коричневого цвета. Если побег зеленого цвета, то он непригоден для осеннего размножения.

Берут хорошо вызревшие однолетние побеги от прироста текущего года. Если верхушка побега еще зеленая, то ее обрезают до зрелой (коричневой) древесины. Побег должен быть длиной не менее 25 см с 13-15 почками. С него ошмыгивают все листья, режут на черенки, содержащие 5-6 почек. Нижний срез нужно делать косым. Высаживают черенки только наклонно под углом 45° на расстоянии 8-10 см друг от друга, заглубляя в землю на 3-4 почки. Над поверхностью почвы оставляют не более 3-х почек.

Размножение смородины черенками осенью.

Место для высадки черенков не должно быть под прямыми солнечными лучами, сажать их лучше в полутени. Высаженные черенки поливают и накрывают стеклянным колпаком или пленкой. Земля никогда не должна пересыхать. Черенки желательно каждый день опрыскивать водой. Укоренение происходит через 15-20 дней. Когда на укорененных побегах появляются листья, колпак снимают.

Молодые кустики оставляют расти на прежнем месте всю осень, регулярно поливая в случае сухой погоды. Если осень холодная с ранними заморозками, то появившиеся листья удаляют. Пересаживают на постоянное место осенью следующего года. До этого времени крайне нежелательно их трогать, поскольку еще слабая корневая система значительно повреждается, кусты затем долго приживаются и позже вступают в плодоношение. Если есть возможность, лучше сразу сажать черенки на постоянное место.

Нежелательно размножать смородину путем деления куста. Это самый верный способ погубить ягодник.

Пересадка смородины осенью

Как уже было сказано, всю посадку и пересадку кустов (не только смородины) лучше делать осенью. Если возникла необходимость пересадить смородину, то делать это можно всю осень до тех пор, пока продолжается вегетация. Главное здесь, чтобы куст успел восстановить поврежденные при пересадке корни.

Пересадка смородины осенью.

Осенняя пересадка смородины

При пересадке сначала кустарник обильно поливают по периметру, затем обкапывают его на расстоянии чуть большем, чем крона, на глубину 25-30 см. Чем земляной ком будет больше, тем меньше повредятся корни. Кусты раскачивают и вынимают из ямы. В случае, если корни слишком длинные и препятствуют выкопке куста, их обрубают.

Пересаживать молодые кусты смородины можно в траншеи, взрослые — в посадочные ямы. Корни при пересадке на новое место не должны соприкасаться с удобрениями.

Подготовка кустов к зиме

Подготовка смородины к зиме включает обрезку, полив, в северных регионах окучивание молодых растений.

Обрезку проводят глубокой осенью, когда температура ниже 8°С. Ее можно проводить в предзимний период или даже зимой в случае отсутствия снега, когда к кустам есть доступ. При раннем наступлении холодов, когда кусты еще зеленые, листья ошмыгивают, иначе смородина может вымерзнуть.

Осенью обязательно проводят влагозарядковый полив. Это значительно повышает зимостойкость и морозоустойчивость культуры. Проводят его за 2-3 недели до наступления холодов. Даже в случае дождливой осени полив все равно необходимо провести, так как увлажнение земли под кустами бывает недостаточным. Норму полива в этом случае снижают до 7-10 л воды на куст.

Ветви смородины могут выдерживать морозы до -40°С, тогда как корни всего -15°С. Поэтому осенью в регионах, где зимой бывают сильные морозы, саженцы и молодые кустики присыпают землей. Но ранней весной их надо разокучить сразу же после таяния снега. Иначе присыпанные землей почки пустят корни, в то время как основная масса корней еще не проснулась. Такая ситуация очень вредит росту и развитию куста.

Осенний уход за смородиной очень прост и необременителен. Главное регулярно его проводить, тогда и урожайность будет высокая. Смородина — это очень благодарная культура.

 

Сохранить статью в:

Уважаемые посетители "Дачного участка", неутомимые садоводы, огородники и цветоводы. Предлагаем вам пройти тест на профпригодность и выяснить можно ли вам доверять лопату и пускать вас с ней на огород.

Тест - "Какой я дачник"

Поделиться с друзьями статьей:

Комментировать