Ежевика садовая: посадка и уход в открытом грунте, фото

Ежевика садовая: посадка и уход в открытом грунте, фото

Ежевика пришла к нам из Америки, где она введена в культурный оборот. Является близкой родственницей малины. В европейской части страны встречается вплоть до Московской области, но заросли образует лишь на юге: в Крыму, на Кавказе. В промышленных масштабах ее не выращивают, поскольку до сих пор нет зимостойких сортов. Но в садах любителей она встречается нередко, ведь посадка и уход за садовой ежевикой особой сложностью не отличается и вырастить ее довольно просто, особенно в южных областях.

Куст садовой ежевики

Созревает ежевика в саду

 

Содержание:

  1. Разновидности садовой ежевики
  2. Выбор места для посадки и подготовка почвы
  3. Технология посадки ежевики весной
  4. Уход за ежевикой
  5. Правила обрезки
  6. Особенности осенней посадки
  7. Способы подвязки побегов к шпалерам
  8. Размножение ежевики

 

Биологические особенности

Ежевика — многолетний кустарник, побеги которого имеют двулетний цикл развития. В первый год побег растет до 2,5-4 м.  На второй год он ветвится, образуя плодовые веточки, на которых появляются цветы и плоды.

Корни располагаются несколько глубже, чем у малины, поэтому культура более засухоустойчива.

Ежевика более засухоустойчива и менее зимостойка, чем малина. Предпочитает солнечные места или легкую полутень, однако в Центральном регионе в полутени не плодоносит. В тени не растет. Прямостоячая ежевика в средней полосе зимой вымерзает даже при несильных морозах, стелющаяся разновидность может пережить достаточно суровые зимы, так как находится под снегом.

Цветущий куст ежевики

Цветение начинается в середине июня, в средней полосе в конце июня. Сначала распускаются цветки в верхней части побега, затем в средней, потом в нижней. Ягоды созревают в той же очередности.

 

Хорошо растет на плодородных умеренно кислых почвах. Может вынести легкое закисление (оптимальное рН 5 — 6), но на более кислых грунтах не растет. Очень хорошо отзывается на подкормки азотными удобрениями, навозной крошкой, перегноем. Не терпит сорняков внутри куста и в приствольном круге.

Садовая ежевика хорошо переносит засуху без снижения урожайности. Не выносит затопления и переувлажнения. Не растет на участках с близким стоянием грунтовых вод.

Созревает ежевика очень неравномерно, плодоношение растянуто на 4-6 недель.

В южных регионах первый урожай можно получить в конце июля, в северных — лишь к концу августа, а основной урожай в середине сентября. Вызревают побеги, также, довольно поздно, поэтому иногда куст уходит в зиму с невызревшими стеблями и погибает даже под снегом. Период активного плодоношения 12-13 лет.

После созревания урожая двулетний побег отмирает. Рядом с ним появляются побеги замещения и корневая поросль.

Разновидности ежевики

Сорта садовой ежевики делят в зависимости от характера роста побегов и способа размножения на:

  • прямостоячую или куманику;
  • стелющуюся или росянку (росянику);
  • ремонтантные сорта.

На севере нечерноземной зоны встречается еще один вид — княженика или поляника (мамура). В Финляндии был выведен гибрид поляники и малины, но у нас в садах он не имеет широкого распространения.

Стелющаяся ежевика или росяника агрессивно захватывает территорию. Ее побеги при соприкосновении с землей сразу же дают корни. Без ухода она образует непроходимые заросли, поэтому выращивают ее только на шпалере. В центральных областях под толстым слоем снега неплохо зимует. На юге при незначительном снежном покрове или вообще без него требует укрытия, иначе она вымерзает.

Стелющаяся ежевика

Ягоды росяники более крупные и вкусные, чем у прямостоячих разновидностей, и она более урожайна. Кроме того, выведены сорта без шипов.

 

Прямостоячая ежевика или куманика образует куст, более компактна, не столь агрессивна. Однако урожайность у нее ниже, и созревает она позже.

Прямостоячий куст куманики

Куманика подходит для выращивания на небольшой территории. На юге более зимостойка, чем росяника.

 

Ремонтантные сорта. Эта ежевика совершенно не подходит для средней полосы. Основная зона ее выращивания — Кавказ, Краснодарский край, Крым, Нижнее Поволжье. Образует невысокий куст (1-1,5 м). Цветки очень крупные (4-7 см), цветет непрерывно с июня до заморозков.

Плодоношение происходит на побегах текущего года. На зиму требует укрытия.

Выращивание и уход за ежевикой

Ежевика не является культурой для активного выращивания в средней полосе. Граница культурного возделывания проходит для нее по северу Черноземной зоны.

Место для посадки

Ежевика, как и малина, терпимо относится к легкому закислению почвы. На щелочных почвах, а также сильнокислых культура не растет.

В средней полосе место для посадки ежевики должно быть самое солнечное, чтобы успели вызреть и ягоды и побеги в течение короткого теплого периода. Вегетация кустарника начинается при температуре +10°С.

Если солнце не будет освещать делянку весь день, не вызреют ни ягоды, ни побеги. А те ягоды, что созреют, не успеют накопить сахаров и будут кислыми.

Место должно просыхать весной как можно быстрее, а во время летних ливней не должно быть застоя дождевой воды.

Выбор места для посадки

Делянка должна быть защищена от холодных северных ветров. Желательно, чтобы она вообще продувалась незначительно.

 

В южных регионах возможна посадка в легкой полутени. В тени молодые побеги вытягиваются, затеняя плодоносящие, хуже развиваются и не вызревают к зиме. В результате зимой они вымерзают. Поскольку молодые побеги затеняют плодоносящие, урожайность снижается.

Необходимо, чтобы место хорошо промачивалось во время дождей, но без длительного застоя воды. Тогда не придется поливать делянку очень часто.

Подготовка почвы

Посадочную яму готовят за 10-14 дней до посадки. Размер ее 50×50 и глубина 30 см. В яму вносят 10 кг перепревшего навоза или компоста, 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. сульфата калия. Хлорные удобрения не используют, поскольку ежевика не переносит хлор, посаженный саженец зачахнет.

Предпосадочная подготовка почвы

Вместо минеральных удобрений можно использовать золу 1 стакан на яму. Все внесенные удобрения смешивают с землей.

 

На карбонатных почвах дополнительно используют торф для подкисления грунта, поскольку ежевика плохо растет на щелочной земле. Вместе с ним вносят микроудобрения с высоким содержанием железа и магния, так как на таких почвах культура поражается хлорозом из-за недостатка этих элементов.

Садовую ежевику можно посадить без всяких удобрений, а их внести позже, окопав куст по периметру. Культура будет расти без проблем и в этом случае.

При посадке в борозды копают борозду глубиной 10-12 см, вносят те же удобрения. Удобрения здесь вносят сразу, поскольку позже кусты разрастутся, и дополнительное окапывание может повредить корневую систему.

Посадка ежевики весной

Садовая ежевика — это исключение из ягодных культур. Её сажают весной, поскольку осенью из-за недостаточной вызреваемости саженцев они плохо приживаются и обычно вымерзают зимой.

Прямостоячие сорта ежевики сажают на расстоянии 90-110 см друг от друга, стелющиеся — 120-150 см. Сорта, дающие обильную корневую поросль, сажают полосой вдоль границ участка или отдельными растениями, иначе при групповой посадке через 2-3 года появятся непроходимые колючие заросли. Сорта с низкой побегообразовательной способностью сажают полосами вдоль границ участка или группами по 2-4 растения.

Росянику сразу же привязывают на шпалеру, иначе побег, соприкоснувшись с почвой, начнет укореняться.

Посадку ежевики садовой проводят ранней весной до распускания почек. Хороший посадочный материал имеет 3-4 корешка длиной 10-15 см или мочку корней такой же длины, 1-2 зеленых однолетних побега и 1-2 сформировавшиеся почки на корневище (откуда пойдет молодая поросль).

Схема посадки

Саженец ставят в посадочную яму вертикально, чтобы он хорошо освещался со всех сторон, расправляют корни, направляя их в разные стороны, засыпают их землей слоем 4-6 см и обильно поливают.

 

При посадке в борозды черенки укладывают на дно борозды и засыпают землей. Почка на корневище у основания стебля должна быть присыпана на 4-5 см. При ранних летних заморозках ежевику мульчируют торфом, либо накрывают двойным слоем спанбонда.

Сразу после посадки саженцы поливают. При жаркой и сухой погоде полив повторяют через 3-4 дня. Поливная норма 3-4 л воды на куст.

Нужно сажать несколько разных сортов, чтобы было перекрестное опыление.

Как ухаживать за ежевикой

Уход за ежевикой зависит от стадии развития куста.

Уход за саженцами

В год посадки саженец ежевики дает 1-3 молодых побега. После этого в средней полосе старый побег срезают у земли, чтобы молодые успели подрасти и вызреть. На юге старый побег оставляют, и он и новая поросль успеют вызреть до заморозков.

После посадки при сухой погоде проводят поливы раз в 3-5 дней в течение 2-3 месяцев. Затем поливают раз в 5-7 дней. При дождях поливы не проводят. Поливают теплой отстоянной водой.

Ежевика, как южная культура плохо переносит холодную воду, особенно в жаркую погоду, это замедляет рост.

Почву под кустами содержат чистой от сорняков. Ежевика требовательнее малины к чистоте почвы. Однолетние сорняки замедляют рост и вызревание побегов, а многолетние, особенно сныть и пырей, способны заглушить рост куста. Поэтому почву регулярно рыхлят, удаляют сорняки и почвенную корку после поливов и дождей. Рыхление делают на глубину 4-6 см, если рыхлить глубоко, можно повредить корни. Осенью землю под кустами мотыжат на глубину 7-9 см, тщательно выбирая корни сорняков.

Уход за ежевикой

Вместо рыхления кустики можно мульчировать соломой, торфо-перегнойной крошкой, листовым лесным опадом. На сильнощелочных почвах хвойным опадом, поскольку он подкисляет землю.

 

По периметру куста на расстоянии 0,4-0,6 м можно посеять сидераты: редьку масличную, горчицу белую, но ни в коем случае не злаковые. Овес и рожь заглушают пырей, но создают очень плотную дернину, лишая саженцы достаточного доступа кислорода. Культура требует чистую рыхлую землю.

В первые 2 года удобрения не вносят, поскольку культуре хватает тех, что были внесены при посадке.

Уход за плодоносящей плантацией

Плодоносящий куст должен состоять из 4-5 сильных побегов второго года и 5-6 молодых зеленых побегов. На юге держат более сильные кусты 5-7 двулетних побегов и 7-8 побегов замещения. Лишний молодой побег оставляют на всякий случай, если какой-то вдруг погибнет. От него избавляются весной, вырезая самый слабый и плохо перезимовавший.

    Поливы

На юге в период налива ягод ежевику поливают раз в 5 дней, если стоит сухая погода. Во время засухи поливы увеличивают до 2 раз в неделю. Если идут дожди, хорошо промачивающие землю, то полив не нужен.

Полив ежевики

В период интенсивного роста побегов поливают раз в неделю. Поливная норма для молодых кустов 5-7 л, для кустов старше 3 лет 10 л.

 

В северных областях при отсутствии дождей более 14 дней ежевику поливают. В жаркое и влажное лето поливы не нужны. Короткие летние ливни почву, как правило, не промачивают, поэтому проводят обычный полив раз в 2 недели. Вода должна быть не менее 17°С. Холодная вода сильно замедляет рост побегов и созревание ягод, что на севере чревато значительным снижением урожая.

У садовой земляники наибольшая потребность в воде в период созревания ягод.

   Прополка сорняков

Урожай ягод очень сильно зависит от чистоты почвы. Сорняки конкурируют с культурой за элементы питания. А поскольку корневища и корни ежевики находятся в одном почвенном слое с корнями сорняков, особенно многолетних, то она испытывает недостаток питания. Поэтому почву мотыжат 5-7 раз за сезон на глубину 10-12 см, а под самым кустом рыхлят на 4-6 см, пропалывая все сорняки. При выращивании ежевики полосами междурядья также пропалывают и рыхлят.

    Подкормка ежевики

Взрослый плодоносящий куст нуждается в удобрениях, как органических, так и минеральных. Органика не может полностью заменить комплексные минеральные удобрения. Регулярное их внесение — залог высокого урожая.

Уход за ежевикой

За сезон проводят 4-5 подкормок, чередуя органику и минералку. Ежевика более всего нуждается в азоте, поэтому его вносят каждый раз за исключением последней осенней подкормки.

 

  1. 1-я подкормка в начальный период вегетации. По периметру куста вкапывают перепревший навоз (1 ведро на куст). Одновременно вносят фосфорно-калийные удобрения, лучше в жидком виде.
  2. 2-я подкормка в период бутонизации и цветения. В это время культура чаще всего испытывает недостаток железа и магния. Недостаток железа особенно сильно проявляется на щелочных почвах, магния — на кислых. При недостатке железа проявляется хлороз верхних листьев. Они желтеют, но жилки остаются зелеными. При нехватке магния желтеют листья среднего яруса, в основном ближе к верхушке, но не верхние. Желтеют и ткани, и жилки. Вносят микроудобрения, содержащие железо и магний (Калимаг, хелат железа, Агриколу). Одновременно поливают гуматами или азотными удобрениями (мочевина, сульфат аммония) и настоем золы.
  3. 3-я подкормка при наливе ягод. Вносят микроудобрения или золу. В южных регионах лейку гуматов или азотного удобрения. На севере азотные удобрения в этот период не используют. Они вызывают сильный рост побегов, которые точно не успеют вызреть до холодов, подкармливают золой.
  4. 4-я подкормка после сбора урожая. В центральном регионе она последняя (по срокам это примерно начало сентября). Вносят фосфорные (30 г суперфосфата на куст) и калийные удобрения (40 г на куст). Лучше вносить в сухом виде на глубину 10-12 см. Если необходимо, то используют раскислители (известь, зола) или расщелачиватели (хвойный опад, торф). В северных регионах по периметру куста закапывают навоз. В южных регионах подкармливают золой и гуматами.
  5. 5-я подкормка проводится на юге поздней осенью, когда закончится вегетация. По периметру куста вкапывается навоз, если он не вносился весной. Также вкапывают калийно-фосфорные удобрения.

Как обрезать ежевику

Обрезку ежевики проводят осенью и весной. Осенью после сбора урожая вырезают старые отплодоносившие побеги, а также больные и пораженные вредителями. Удаляют лишнюю корневую поросль. Обрезку проводят на уровне почвы, не оставляя пеньков.

 

Обрезка ежевики

Отплодоносившие побеги осенью вырезаются все под корень.

 

Основную обрезку проводят в середине мая (для средней полосы в конце месяца). У куманики оставляют 3-4 побега замещения, у росяники 5-7.

Оптимальное число побегов в кусте 5-7, если больше, то происходит загущение куста, затенение и, как следствие, снижение урожая.

Расстояние между соседними побегами должно быть 8-10 см.

 

В конце июля удаляют всю слабую поросль. Кроме того, в конце мая и в конце сентября (в средней полосе в конце июня и в конце августа) обрезают верхушки молодых побегов. В результате стебли утолщаются, что способствует закладке большего числа цветочных почек. Первый раз укорачивают зеленые побеги до длины 0,8-0,9 см. Второй раз их укорачивают почти наполовину, чтобы они успели лучше вызреть до заморозков.

В июле для стимуляции дальнейшего плодоношения прищипывают верхушки плодоносящих побегов. Основное плодоношение ежевики происходит на боковых веточках, а прищипка стимулирует их формирование. Укорачивают верхушки на 20-25 см.

Ремонтантная ежевика

Плодоносит либо на побегах этого года, либо дает 2 урожая и на двулетних, и на однолетних побегах.

Для получения одного урожая ежевику осенью полностью скашивают под корень. Зимуют только корни и корневища. Весной появляются молодые побеги, которые при достижении 1 м высоты укорачивают на 20-30 см. В результате в этот же год на них начинается обильное плодоношение. Ягоды сочные, крупные и их больше, чем на обычной летней ежевике. Плодоношение начинается позже (в середине-конце июля) и длится до глубокой осени.

Обрезка на один урожай

Формирование куста ремонтантной ежевики на один урожай

 

Для получения летнего и осеннего урожая зеленые побеги осенью обрезают на 3/4, оставляя над землей 30-40 см. Эта ежевика ведет себя как обычные сорта, плодонося на побегах второго года. Одновременно с этим дают развиваться корневой поросли. В середине мая слабые ветки удаляют, остальные обрезают на 1/3. Такие побеги за лето отрастут и начнут плодоносить в конце августа.

Обрезка на два урожая

Формирование куста на два урожая (все точно также, как и с ремонтантной малиной)

 

Ремонтантные сорта ежевики не предназначены для выращивания в средней полосе.

Особенности осенней посадки

Посадочную яму готовят за 1-2 дня до посадки или непосредственно перед ней. Размеры 50×50, глубина 40 см. В подготовленную посадочную яму вносят фосфорно-калийные удобрения 1 стакан; лучше, чтобы оно было с микроэлементами, но обязательно без азота. Азот в это время для ежевики не нужен. Вместо минералки можно внести золу 2/3 стакана. Выливают ведро воды и сажают черенок.

Органику при осенней посадке ежевики непосредственно в яму вносить нежелательно. Там зимуют различные вредители, которые могут повредить корни. Ее вносят под общую перекопку за 1-1,5 месяца из расчета 10-15 кг/м2.

Посадку проводят под углом в ту сторону, куда будут пригибать на зиму (при весенней посадке саженец ставят прямо).

При посадке саженца с открытой корневой системой почки на корневище должны смотреть вверх. При посадке почками вниз весной молодая поросль появится гораздо позже, и приросты будут значительно слабее. Ежевику, в отличие от других ягодников не нужно сильно присыпать землей, иначе весной молодые побеги не смогут достигнуть уровня земли и погибнут, а вслед за ними погибнет и саженец.

Осенняя посадка саженца

Побег не обрезают. При наступлении холодной погоды саженцы укрывают. Ставят над ними пластиковый ящик из под овощей, а сверху накрывают спанбондом, ветошью или пленкой.

 

Присыпают корни слоем 4-5 см, сам стебель землей не засыпают. Саженец должен находиться в ямке глубиной 3-5 см. Это делается для того, чтобы следующей весной, когда появится молодая поросль, подсыпать земли к корням. Тогда они будут находиться глубже, и не будут иссушаться засухой.

Сроки посадки саженцев ежевики в средней полосе весь сентябрь, на юге — середина октября. В любом случае посадка должна быть проведена за 10 дней до наступления холодов.

Шпалеры и подвязка побегов

Обычно используют 3 способа подвязки ежевики на шпалеру:

  • веерный;
  • переплетение;
  • наклон.

Веерный способ. Плодоносящие побеги подвязывают веером к нижним проволокам в шпалере, расстояние между ветками 20-25 см. Однолетние побеги также веером подвязывают к верхней проволоке.

Веерная подвязка

Веерная подвязка побегов

 

Переплетение. Плодоносящие побеги переплетают с 1-м и 2-м ярусами шпалеры, однолетние подвязывают к верхнему ярусу без переплетения.

Переплетение побегов

Если шпалера низкая, то можно использовать способ переплетения побегов

 

Наклон. Может быть односторонний и двусторонний:

  • односторонний — плодоносящие побеги наклоняют в одну сторону и привязывают каждый к отдельной проволоке. Однолетние побеги наклоняют в другую сторону и привязывают, также, каждый отдельно;

    Наклонный способ

    Наклонный способ подвязки

     

  • двусторонний — плодоносящие побеги наклоняют в разные стороны и привязывают каждый к отдельной проволоке. Однолетние побеги привязывают к верхнему ярусу шпалеры без наклона.

Кроме подвязки на шпалеру ежевику можно подвязывать без опоры (кроме стелющейся разновидности):

  • все побеги куста собирают вместе и связывают у верхушки;
  • куст делят пополам, половину побегов связывают верхушками с такой же половиной другого куста, образуя арки.

При такой подвязке урожай снижается, особенно в северных регионах. Побеги освещаются неравномерно, созревание ягод затягивается, в них не накапливаются сахара и они кислые. В южных регионах такая подвязка допустима, особенно, если ежевика ничем не затеняется.

Одновременно с подвязкой обрезают верхушки на 12-14 см. Это способствует активному ветвлению и увеличению урожая.

 

Размножение ежевики

Основные способы размножения культуры — прикапывание макушек и черенками.

Прикапывание макушек

Способ отлично подходит для стелющейся разновидности ежевики, которая не дает корневой поросли. Едва соприкоснувшись с землей, она начинает укореняться. Для куманик он тоже применяется.

Укоренять лучше в контейнеры, чтобы получился саженец с закрытой корневой системой; посадочный материал с открытой корневой системой при посадке на постоянное место укореняется гораздо хуже. Пригибать верхушки в средней полосе нужно в конце июля, на юге — середина-конец августа.

Около куста выкапывают небольшие ямки, куда помещают контейнеры с отверстием внизу, наполненные плодородной землей. Зеленые верхушки однолетних побегов длиной 30-35 см ошмыгивают от листьев, чтобы они не гнили в земле, пригибают в контейнер и полностью засыпают плодородной землей слоем 10-12 см. Контейнер и землю вокруг него увлажняют. Верхние почки начинают укореняться, никакого ухода за ними кроме полива не требуется. Укоренение продолжается 30-35 дней.

Размножение отводками

Когда появятся молодые проростки, верхушку отрезают от материнского растения. На следующий год контейнеры выкапывают, и молодые саженцы размещают в нужном месте.

 

Отводки. Верхушки длиной 25-30 см очищают от листьев, пригибают к земле и засыпают 3-4 почки землей слоем 10-12 см. 3-4 верхние почки с листьями оставляют над землей. Через 30-40 дней отводок укореняется и дает побеги, которые в этот год не достигают поверхности почвы.

На следующий год 3-4 молодых побега (количество их равно числу присыпанных почек) прорастают. При высоте 10-15 см их выкапывают и сажают на постоянное место.

Размножение черенками

Также, обычно применяют для росяники. Удобнее всего нарезать черенки во время летней обрезки ежевики. После обрезки верхушек из них нарезают однопочковые зеленые черенки. Для черенкования пригодна верхняя треть побега, кроме 2-х самых верхних почек.

Черенок состоит из части стебля, почки и листа. Под почкой на расстоянии 3 см делают срез под углом 20-30°. Черенки укореняют в отдельных емкостях (можно использовать контейнеры для рассады). Грунт должен быть плодородным. Контейнеры помещают в теплицу. Для укоренения черенкам необходима влажность 97-100%. Поэтому теплицу не проветривают сквозным способом, открывают лишь форточки или дверь с одной стороны. Для повышения влажности в теплице поливают землю и дорожку. Земля в контейнерах должна быть влажной.

Размножение черенками

Черенки ежевики можно проращивать и в воде, как на фото.

 

Черенки укореняются через 30-35 дней. На зиму их укрывают, а весной доращивают до 10-15 см и высаживают на постоянное место.

Размножение отпрысками

Обычно размножают костянику. Корневых отпрысков она дает много, их количество зависит от сорта и ухода. Для получения посадочного материала выбирают здоровые, обильно плодоносящие кусты с крупными вкусными ягодами.

Размножение отпрысками

Молодые отпрыски выкапывают в мае-июне с комом земли, когда высота их будет 10-15 см и пересаживают на постоянное место.

 

Их можно оставить до осени, а в конце августа выкопать и посадить на постоянное место. При осенней посадке верхушку обрезают, оставляя общую длину побега 30 см.

Подготовка к зиме

Ежевику нужно обязательно укрывать. В средней полосе после сбора урожая в конце сентября-начале октября, когда еще тепло, и побеги не полностью вызрели и не сбросили листья, их пригибают под кирпич или крюк. На юге это середина-конец октября. Побеги должны быть не полностью одревесневшими, иначе, когда они одревеснеют, они становятся хрупкими и легко ломаются. В середине октября (на юге в конце октября-начале ноября) перед наступлением устойчивой холодной погоды кусты засыпают соломой, опилками, листвой или просто землей.

Подготовка растений к зиме

Под укрытием ежевика зимует хорошо даже на севере.

 

Открывают ежевику весной, когда ночью установится плюсовая температура (средняя полоса — середина второй декады мая). После раскрытия культуры ее сразу же накрывают спанбондом, чтобы на севере она не подмерзла во время заморозков, а на юге не подсохла на солнце. Когда на побегах появятся листья, культуру окончательно открывают. Но в северных регионах при летних заморозках на ночь все же необходимо накрывать спанбондом.

 

Заключение

Если создать садовой ежевике нужный микроклимат, то она более неприхотлива, чем малина, меньше поражается болезнями и вредителями. Сейчас есть бесшипные сорта, уход за которыми гораздо проще. Выведены, также сорта, хорошо зимующие в северных регионах и дающие довольно сладкие ягоды, несмотря на недостаточное количество солнечных дней.

1 комментарий

Оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Уважаемые посетители "Дачного участка", неутомимые садоводы, огородники и цветоводы. Предлагаем вам пройти тест на профпригодность и выяснить можно ли вам доверять лопату и пускать вас с ней на огород.

Тест - "Какой я дачник"

СКОЛЬКО МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ НА ГРИБАХ ? БИЗНЕС В ГАРАЖЕ - ШАМПИНЬОНЫ

САЖАЮ ВСЁ В 10 РАЗ БЫСТРЕЕ БЕЗ ЛОПАТЫ!

Умная теплица своими руками. Как автоматизировать выращивание овощей

 
МорковьОГУРЦЫ НИКОГДА НЕ БОЛЕЮТ, 40 ЛЕТ ПРИМЕНЯЮ ТОЛЬКО ЭТО! ДЕЛЮСЬ С ВАМИ СЕКРЕТОМ, ОГУРЦЫ КАК С КАРТИНКИ!
КартошкаС каждого куста можно копать по ведру картошки. Думаете это сказки? Смотрим видео
Лук на перо зимой как бизнес идея
Огород Как работают наши коллеги-огородники в Корее. Есть чему поучиться и просто интересно посмотреть.
Тренажер Тренажер для глаз. Автор утверждает, что при ежедневных просмотрах восстанавливается зрение. За просмотры денег не берут.

Торт Рецепт торта за 30 минут из 3 ингредиентов лучше Наполеона.  Просто и очень вкусно.

Лечение гайморита Самый бюджетный вариант постройки теплиц / Как сделать теплицу меньше чем за 20 долларов

Аномально вкусно! Банка уходит за минуты! Зимой язык глотнёте!
Немецкая дача А как у них? Экскурсия по немецким дачам.

Комментариев: 1

  1. Уход за садовой ежевикой заключается в регулярных поливах, рыхлении почвы, прополке сорняков (если по какой-либо причине вы не замульчировали участок), подкормках, а также в проведении профилактических или, при необходимости, лечебных мер по борьбе с болезнями и вредителями и, кроме всего перечисленного, в обрезке и формировании кустов. Как видите, посадка ежевики и уход за ней трудоемки и требуют специальных знаний, поэтому отнеситесь к нашим советам со всей серьезностью.

Комментировать