Уход за яблонями включает 3 стадии: уход за молодыми яблонями, уход за плодоносящими деревьями и уход за урожаем. В этой статье подробно описано как ухаживать за молодыми саженцами яблони: чем и когда их подкармливать, в какое время поливать и как правильно сформировать крону молодого деревца. Следующая статья будет посвящена правилам ухода за плодоносящими деревьями.
| Содержание: |
|
За молодыми яблонями приходится ухаживать тщательнее, чем за старыми деревьями |
Уход за молодым яблоневым садом
До вступления яблони в период полного плодоношения она считается молодой. У разных сортов этот период наступает в различные сроки. Например, у колоновидных яблонь плодоношение начинается уже на 2-3 год после посадки. Некоторые сорта начинают давать урожай через 10-12 лет после посадки. Как правило, позднее вступают в плодоношение высокорослые сорта, раньше — низкорослые. Один и тот же сорт яблони ведет себя различно на разных подвоях.
До начала периода плодоношения яблоня активно растет, и давать урожаи она не будет, пока не достигнет положенного роста. На молодых деревьях ежегодный прирост должен быть не менее 50 см.
В этот период особое внимание уделяется формированию кроны. Она должна быть прочная и весьма разреженная, чтобы в дальнейшем выдерживать высокие нагрузки и не ломаться под тяжестью урожая в летне-осенний период и под тяжестью снега зимой.
Не забудьте прочитать:
Обработка почвы
Она состоит из:
- глубокой перекопки осенью;
- ранневесеннего рыхления;
- удаления сорняков летом.
У молодых деревьев обрабатывают приствольные круги. По мере роста яблони приствольный круг расширяется:
- для одно-, двухлетних яблонь приствольный круг диаметром 2 м;
- для трех-, четырехлетних — 2,5 м;
- для пяти- и шестилетних — 3 м;
- для семи- и восьмилетних — 3,5 м.
Далее приствольные круги не расширяют, даже если дерево еще не вступило в плодоношение. Но обычно на небольших дачах диаметр приствольных кругов не превышает 2-2,5 м. В этом случае удобрения вносят в близлежащие грядки, глубоко его заделывая.
Под молодыми яблонями почву перекапывают в начале октября. Приствольные круги перекапывают у ствола очень мелко, на 5-6 см, по мере удаления от него — на полный штык. При перекопке дачник ставит лопату так, чтобы она была обращена ребром к дереву. Так уменьшается риск повреждения корней, а если все же корень попался, то повреждения его минимальны.
|
Лучше, конечно, в молодом саду перекапывать приствольный круг вилами, они гораздо безопаснее для корней. |
Весной, если осенью не делалась перекопка, землю глубоко рыхлят вилами. Можно даже перевернуть слой земли.
Летний уход заключается в содержании приствольных кругов в чистоте. Не позволяют прорастать многолетним сорнякам, особенно таким злостным как пырей, сныть, бодяк и т. д. Корневая система этих сорняков уходит глубоко, и они могут составить конкуренцию в питании 2-3 летних яблонь.
Под 4-5-летними яблонями можно посеять газон, оставив приствольный круг. В это время корневая система дерева ушла глубоко вниз, и травы не составят ей конкуренции. Только не стоит сеять тимофеевку, ее корневые выделения плохо влияют на плодовые деревья.
Чем и когда подкармливать молодые яблони
Одновременно с осенней перекопкой вносят удобрения. Если при посадке всё было внесено должным образом, то на следующий год на подзолистых почвах и 2 года на черноземах подкормка не требуется. Через год (или 2) вносят навоз по периметру приствольного круга:
- на 3-х, 4-хлетние деревья 2-3 ведра навоза;
- на 5-ти, 6-тилетние 4-5 ведер;
- на 7-ми, 8-милетние 5-6 ведер.
Навоз заделывают на штык лопаты по периметру кроны, лучше по внешнему кольцу приствольного круга. Никогда не закапывают удобрения у самого ствола, поскольку там нет сосущих корней, и никакой пользы он не принесет.
Если органики немного, то ее вносят локально не по всему приствольному кругу, а лишь в его определенной части. Круг можно поделить на 3-4 части и вкапывать удобрения каждый год в новой части круга, там, где оно еще не вносилось. Такой прием позволяет корням развиваться очень равномерно по всему периметру кроны.
Вносить органику можно с конца сентября по середину октября на севере и в центральных регионах, и до конца октября на юге. В эти сроки внесенные удобрения полностью усваиваются. В это время деревья испытывают дефицит азота, который осенью необходим для подготовки к зиме (в частности, для вызревания молодого прироста и появления на веточках воскового налета). Внесенный навоз восполняет этот дефицит, но уже не вызывает роста побегов. Яблоня к этому времени перешла в «режим самосохранения» и расходует азот на другие нужды.
Если нет навоза, то делают подкормку минеральными удобрениями. На 10 л воды берут 2 ст. л. калия и 2 ст. л. фосфора. Норма расхода раствора на 3-4 летние деревья 2 ведра, на 5-7 летние 4-5 ведер. Минеральную подкормку делают раньше: в средней полосе в середине сентября, на юге в середине октября.
|
Подкормка саженца при посадке |
По возможности фосфорно-калийные удобрения можно заменить золой. Она содержит не только фосфор и калий, но и много микроэлементов, необходимых молодому саду. На 10 л воды берут литровую банку золы, настаивают сутки. Норма расхода раствора 1-1,5 ведра на дерево.
На сильнощелочных почвах золу не применяют, поскольку она вызывает еще большее защелачивание почвы. Также, не вносят золу вместе с навозом, так как происходит химическая реакция, способная нанести ущерб растению.
В сухом виде золу не применяют, поскольку содержащиеся в ней фосфор и калий прочно связываются почвой и не доходят до зоны сосущих корней.
Весной молодые яблони поливают раствором мочевины. Молодым растущим деревьям азот необходим для нормального роста. На 10 л воды берут 2 ст. л. мочевины. Расход рабочего раствора 20 л на одно дерево. Подкормку проводят при распускании почек. В конце лета молодая яблоня также нуждается в азоте для синтеза аминокислот, поэтому, если не будет осеннего внесения навоза, то в начале сентября дают еще одну азотную подкормку, лучше аммиачной селитрой. 1 ст. л. селитры разводят в 10 л воды, норма расхода 1-1,5 ведра на дерево.
Но минералка — это крайний случай. Ей можно воспользоваться не чаще одного раза в 2 года. Такие удобрения закисляют почву, а это угнетает рост яблони. Лучше вообще не кормить дерево, чем из года в год подкармливать минералкой.
|
Перед поливом растворами удобрений почву под деревом хорошо проливают водой. |
Молодой яблоневый сад очень отзывчив на внекорневые подкормки, особенно на бедных почвах. Ее делают для усиления роста молодых побегов. Обычно в середине лета у яблонь наступает летний период покоя, когда рост побегов замедляется. Он приходится на середину лета — вторую декаду июля. Поэтому подкормку делают в первых числах августа, используя жидкие удобрения: Эффектон, Малышок, Агрикола и т. д. Для молодых деревьев концентрацию берут как для цветов, норма расхода 2 л раствора на дерево.
Полив
Полив, как одно из мероприятий по уходу за молодым садом требуется далеко не всегда. При влажной дождливой погоде поливать деревья не нужно. И даже при сухой и жаркой еженедельный полив обычно не требуется, если только деревья не растут на песчаной почве и легких суглинках. Яблоня — это не огурец, корни даже у молодой яблони уходят глубоко в землю, и она не страдает от жары, если только не начинается засуха.
Когда нужно поливать яблоню?
- При сухой и теплой весне, когда снег быстро сошел и не выпадает осадков.
- Летом при отсутствии осадков более 4-х недель. Или, если идут летние ливни, которые почву не промачивают, а лишь прибивают пыль. Норма расхода воды на однолетнее дерево 20 л, на 2-3-летние — 40 л, на 4-6 летние — 50-60 л.
- При сухой осени. Яблоня готовится к зиме и в это время у нее происходит интенсивный обмен и накопление пластичных веществ.
- Осенью влагозарядковый полив обязателен для яблонь любых возрастов. Для 1-2-летних деревьев 15-20 л воды, для 3-4-летних 30-40 л, для 5-6-летних— 50-60 л. Если идут дожди, которые хорошо промачивают землю, то дополнительно полив не требуется.
|
Поливать яблоню как ягодные кустарники раз в неделю не нужно. Для них вполне достаточно одного весеннего полива, 2-х летних, 1 осеннего и одного позднеосеннего влагозарядкового, если нет дождей. |
Но тут стоит учитывать, что если в пределах кроны растут огородные культуры, которые поливаются через день, да еще и идут дожди промачивающие землю, то полив в центральных регионах и на севере не требуется. А вот в южных регионах полив обязателен даже при выращивании под деревьями других культур.
Полив проводят по периметру кроны. Бросать шланг прямо к стволу нецелесообразно: там нет корней, и вода бесцельно уйдет в почву, не попав к корням. Поливают по периметру равномерно (а не только в одном месте), чтобы увеличить полезную площадь всасывания.
У молодых яблонь может лопнуть кора, если в засуху сделать очень обильный полив. При отсутствии влаги длительное время сначала дают половинную норму влаги, а через 2-3 дня оставшуюся.
Как обрезать молодые саженцы яблони
Это обязательный компонент в уходе за садом. Плодовые деревья могут обойтись без рыхлений, без подкормок и даже без обильного полива, но при отсутствии обрезки плоды будут мелкими, крона сильно загущенная и дерево будет сломано сильными ветрами очень быстро. У меня есть очень наглядный пример этому. Еще в 70-х годах, когда только дали дачу моему дедушке, он посадил 9 яблонь. Обрезка их практически не проводилась. За 3 года образовалась густая крона. Однажды весной был ветер 12 м/с (это не самый сильный ветер, крыши не сносит), и 7 из 9 яблонь были сломаны. На 2 оставшихся обрезка стала проводиться должным образом.. Эти 2 яблони до сих пор растут в нашем саду.
В первый год после посадки яблоня приживается, наращивает корневую систему и дает очень слабый прирост, обрезать практически нечего.
Со второго года растение начинает давать сильные приросты и необходимо формировать крону. Проводить мероприятие следует осенью после начала листопада, либо ранней весной до начала сокодвижения (март-первая декада апреля). В период вегетации допустимо удалять только волчки — ветки, отходящие от ствола под очень острым углом и растущие вертикально вверх. Удаление остальных веток на молодом дереве в период роста недопустимо, поскольку снижается листовая поверхность и нарушается обмен пластическими веществами между корневой системой и кроной.
Обрезка бывает прореживающая и укорачивающая
Укорачивание подавляет рост побегов в длину и вызывает их утолщение. Она позволяет регулировать силу роста ветвей. В то же время у сортов с сильной побегообразовательной способностью укорачивание приводит к усиленному росту молодого прироста и загущению кроны. Ветви, быстро растущие в длину, укорачивают на 1/3 длину, слабый прирост обрезают на 20-30 см или вообще не обрезают.
При укорачивании формирующихся скелетных ветвей их срезают до нужной боковой ветки, имеющей необходимое направление. Нельзя допускать, чтобы какая-либо ветка стала толще ствола.
|
Зеленая стрелка показывает как правильно обрезать ветви на кольцо. При такой обрезке раны затягиваются лучше всего. |
При прореживающей обрезке в первую очередь удаляют все лишние, загущающие крону побеги, ветки растущие внутрь кроны, ветки отходящие от основной ветки под острым углом. При формировании кроны оставляют только те побеги, которые отходят от штамба под углом более 45°.
Побеги отходящие от штамба под углом менее 45° — это места потенциальных разломов, поскольку, чем меньше угол отхождения побега, тем слабее его соединение со стволом или скелетной ветвью.
Удаляют ветки, идущие параллельно. Выбирают здесь не самую сильную, а ту, которая лучше расположена относительно других веток. Все ветки при прореживании удаляют на кольцо.
|
Если необходимо оставить ветку растущую под углом менее 45º, то ее отгибают и вставляют распорку |
Если побеги очень быстро растут, их прищипывают, удаляя 2-4 верхние почки. Если побег отходит под углом менее 45°, но он толстый и уже превратился в полноценный сук, то наружные обрастающие ветки на нем обрезают на наружную почку. В результате молодой прирост будет появляться с наружной стороны побега и оттягивать ветку наружу, увеличивая её угол отхождения от ствола.
Все срезы более 1 см тщательно замазывают садовым варом.
Обрезка на обратный рост
Иногда в очень суровые зимы деревца сильно подмерзают. У яблони самая нестойкая к морозам часть — это сердцевина. Самыми стойкими являются кора в начале веток и камбий. В случае сильных повреждений у дерева начинают отмирать ветки и отслаиваться кора. Но заметно это будет только в июне. Если у деревца остался неповрежденный камбий, то он будет пытаться залечить раны, на дереве от ствола будут отрастать новые молодые побеги.
Если случилась такая ситуация, и есть побеги, растущие выше прививки, то удаляют всю крону до сильного побега, растущего от штамба выше места прививки. Все побеги ниже места прививки удаляют. Яблоня нарастит крону за 3-4 года.
|
Если побегов нет, то крону все равно спиливают, оставив лишь пенек 15-20 см выше прививки. Эта часть штамба обычно сохраняется под снегом и не подмерзает. |
Следует помнить, что обрезка на обратный рост делается только при значительных повреждениях и усыхании 3/4 кроны. Если подмерзли лишь отдельные ветки, то их спиливают на кольцо, не трогая остальную крону.
Формирование кроны
Это мероприятия чрезвычайной важности при уходе за молодой яблоней. В настоящее время еще в питомниках у молодых саженцев начинают формировать разреженно-ярусную крону.
На следующий год после посадки крону продолжают формировать, развивая либо ту форму, которая заложена в питомнике, либо создавая свою.
Удаляют все ветки, растущие ниже 1,2-1,5 м. Из молодого прироста, расположенного примерно на одном уровне, оставляют 3-4 удачно расположенные ветки, остальные вырезают. Оставляют только те побеги, которые отходят под углом более 45°. Если оставляемая ветка отходит под углом менее 45°, то для исправления угла отхождения между ней и стволом ставят распорку. Затем все ветки одного яруса обрезают на одинаковом расстоянии от земли. Центральный побег у двухлетнего саженца обрезают на расстоянии 40-50 см от макушек ветвей первого яруса. Тогда он будет ветвиться, и из этих побегов формируют второй ярус ветвей.
Когда, после удаления центрального проводника появятся новые ветки, также выбирают 2-4 самых сильных и хорошо расположенных и формируют второй ярус и т. д. У центрального проводника и основных скелетных ветвей не должно быть конкурентов.
Боковые побеги на скелетных ветвях оставляют на расстоянии не менее 30 см от соединения основной ветви со стволом.
Крона веретено очень проста для начинающего садовода. Веретено — это форма кроны, при которой все скелетные ветки дерева переведены в горизонтальное положение. Обычно такую крону формируют у карликовых и полукарликовых сортов. Веретено формируют по мере отрастания скелетных ветвей. Для придания им горизонтального положения часто делают шпалеру и привязывают ветки к проволоке. В горизонтальном положении они растут медленнее. Ветки должны быть распределены по стволу более-менее равномерно.
Существуют и другие формы формирования кроны, но обычно садоводы-любители не слишком-то озабочены каким-либо формированием вообще: обрезали лишнее, укоротили, выпилили больные и сухие, а там уж как вырастет.
Формирование кроны молодых яблонь:
Не пропустите: фото и описание различных сортов яблонь осенних, зимних
Уход за штамбом
Штамб — это проводник между корневой системой и кроной. Любое его повреждение неизменно приводит к нарушению питания части кроны или корней. А кольцевое повреждение штамба всегда приводит к гибели дерева.
Основными повреждениями штамба являются солнечные ожоги, обгрызание коры грызунами, различные трещины коры, морозобоины. Уход за штамбом включает недопущение повреждений и лечение штамба, если повреждение все же произошло.
У молодых яблонь штамб не белят. Кора яблонь и, особенно груш, от побелки очень старится, на ней образуются микротрещины, она становится шершавой. А трещины на коре — это прямой путь к заболеванию. Белить яблони можно начиная с 6-7-летнего возраста, кора у таких деревьев уже огрубела и побелка не наносит ей ущерба.
Повредить штамб можно орудиями труда. Часто молодая яблоня получает повреждения при кошении травы, если нет приствольного круга, а под деревом растет газон. При неглубоких повреждениях края раны зачищают и замазывают садовым варом. При глубоких делают тоже самое, но вероятность того, что яблоня выживет крайне низка, особенно для молодых 2-3-летних деревьев.
Большой вред штамбу и молодым скелетным ветвям наносят солнечные ожоги. Они возникают в конце зимы, когда днем солнце пригревает, а ночью холодно. В результате клетки коры днем пробуждаются, в них начинаются процессы обмена веществ, а ночью они замерзают и погибают. Солнечные ожоги чаще возникают с южной стороны. Для предотвращения солнечных ожогов штамб и крупные скелетные ветки обматывают светлым материалом. Небольшие штамбики вообще можно присыпать землей на 40-50 см. Весной после схода снега землю нужно побыстрее убрать.
|
В месте возникновения солнечного ожога кора темнеет, на ней появляется черное или слегка розоватое пятно. При его появлении кору срезают до здоровой ткани, а рану замазывают садовым варом. Молодые яблони легко залечивают повреждение. |
Повреждение грызунами крайне пагубно для молодых деревьев. Если повреждена кора только с одной стороны, деревце, возможно, выживет, но некоторые скелетные ветки могут засохнуть, и их придется заменить новыми. Если же повреждение кольцевое, то дерево погибнет, поскольку полностью прекращается связь между корнями и кроной. В промышленных садах при кольцевых повреждениях, конечно, попытаются восстановить обмен веществ между подземной и надземной частью, сделав прививку мостиком через повреждение. Но на своей даче вряд ли кто-то этим будет заниматься.
Для защиты от зайцев стволы обвязывают еловым лапником, размещая его колючками вниз. Можно обвязать жгутами из камыша. Не стоит в качестве обвязки использовать сено или солому, поскольку это привлекает мышей.
|
Для защиты от мышей снег вокруг ствола плотно утаптывают, желательно делать это после каждого снегопада. Мыши пробираются к стволику под снегом, а когда он утоптан, им холодно и труднее прогрызать ходы. |
Морозобоины — глубокое растрескивание коры. Часто возникает при отсутствии защиты дерева от холодных ветров в зимнее время. Повреждения обычно появляются со стороны господствующих зимой ветров. Они возникают из-за переменного воздействия низких отрицательных и слабых положительных температур. Если разность температур в дневное и ночное время очень велика (10 — 30°С), то кора лопается, возникают глубокие трещины.
|
Уход за раной заключается в обработке ее марганцовкой или перекисью водорода и замазке садовым варом. |
Состояние яблони зависит от глубины повреждения. При небольшой трещине после обработки дерево залечивает рану. Однако и без обработки, если не попала инфекция, оно будет расти и плодоносить. При глубоких трещинах могут погибнуть некоторые скелетные ветви. При очень сильных морозобоинах дерево погибает.
Укрытие и обмотка штамбов защищает от морозобоин. Укрывной материал должен быть светлым, поскольку под темным вероятность морозобоин еще более повышается.
Видео о том, как ухаживать за молодыми яблонями осенью:
Если в местности зимой дуют сильные холодные ветра, то укрытие деревьев на зиму обязательно!
Если после зимы яблоня засыхает, то не нужно спиливать ее в этот же год. Яблоня — дерево неторопливое. Если на штамбе остался живой камбий и корни не повреждены, то на коре появляются очень мелкие красные крапинки. Это формируются почки, из которых впоследствии разовьются новые побеги. Если же крапинки не появляются, то дерево спиливают, оставляя небольшой пенек. Если корневая система функционирует, то появится корневая поросль. Из нее выбирают один мощный побег, остальные вырезают. Это дичок, на следующий год на него прививают желаемый сорт.
Все яблони и груши старше 4-х лет нужно белить глубокой осенью для защиты от солнечных ожогов весной. Да-да, деревья белят именно осенью, используя побелку, устойчивую к смыванию. Весной белить деревья уже поздно, но, к сожалению, проводить побелку принято именно весной, якобы, для защиты от вредителей. Но основная-то ее цель — как раз защита коры от повреждений. При укрытии штамба на зиму белят только крупные скелетные ветки, остающиеся без укрытия и имеющие толстую кору.
Что можно посадить под молодыми яблонями
Пока яблони молодые, в приствольных кругах и по периметру кроны можно размещать различные огородные растения.
- Огурцы открытого грунта.
- Все зеленные культуры.
- Бобовые: горох, фасоль, бобы.
- Лук, чеснок.
- Клубника.
- Цветы.
В уплотненных посадках за пределами приствольного круга можно сажать малину, смородину, крыжовник. Декоративные кустарники: спирея, барбарис. Но всегда нужно помнить, что через несколько лет кроны разрастутся, и некоторым многолетним кустарникам будет тяжело расти в густой тени. Да и слишком большое уплотнение затруднит уход.
|
В приствольных кругах молодых яблонь вполне можно посадить цветы |
Не следует сажать рядом с яблоней вишню, калину, боярышник, персик, абрикос, грецкий орех. Из кустарников это жасмин, чубушник, сирень. Из хвойных — пихта и можжевельник. Все эти растения сильно подавляют рост молодых яблонь.
Не пропустите:
Заключение
Ухаживать за яблоней нужно начинать с момента выбора саженцев и продолжать его в течение всей жизни яблони в саду. Первые годы жизни для дерева важнейшие. Допущенные в это время ошибки при уходе исправить впоследствии можно, но это сопряжено со значительным стрессом для дерева. Неправильные уход отодвигает сроки начала плодоношения на несколько лет. Поэтому уход за яблоней должен быть правильным и своевременным.
Если непонятно, зачем делать что-то, то лучше вообще этого не делать, чем делать неправильно. Яблоня — очень требовательная, но и очень пластичная культура, она будет расти так, как садовод ее будет выращивать. А правильный уход — это залог здорового дерева и хороших урожаев.
Загрузка...
Распечатать статью
Добавить в закладки
ОГУРЦЫ НИКОГДА НЕ БОЛЕЮТ, 40 ЛЕТ ПРИМЕНЯЮ ТОЛЬКО ЭТО! ДЕЛЮСЬ С ВАМИ СЕКРЕТОМ, ОГУРЦЫ КАК С КАРТИНКИ!