Как ухаживать за плодоносящими яблонями в течении всего года

Как ухаживать за плодоносящими яблонями в течении всего года

Когда яблоня замедляет рост и переходит к плодоношению, изменяется и обмен веществ, и их распределение. Взрослой яблоне необходим другой уход, нежели молодой. Поэтому меняется и агротехника. В статье даны пошаговые рекомендации по уходу за плодоносящими яблонями весной, летом и осенью.

Содержание:

  1. Сроки вступления яблонь в плодоношение
  2. Уход за почвой в яблоневом саду
  3. Сколько раз поливать плодоносящие деревья
  4. Как правильно подкармливать яблони
  5. Обрезка и снижение кроны
  6. Омоложение корней старых яблонь
  7. Уход за штамбом
  8. Календарь работ по уходу за плодоносящими яблонями
  9. Весна
  10. Лето
  11. Осень
  12. Зима

 

Плодоносящая яблоня

Плодоносящим деревьям требуется более тщательный уход чем молодым саженцам. Яблони, которые стали давать урожай, требуют внимания в течении всего года.

Уход за плодоносящими яблонями

Уход за плодоносящими деревьями значительно отличается от ухода за молодыми яблонями. Меняется всё: и уход за почвой, и подкормка, и полив. А еще добавляется уход за урожаем.

Сроки вступления в плодоношение

Когда сад начинает давать урожаи, он становится плодоносящим. Сроки вступления в плодоношение различны и зависят от сорта. Как правило, яблони на карликовых подвоях вступают в плодоношение на 3-4 год, на полукарликовых — на 5-7 год, высокорослые яблони начинают плодоносить на 8-12 год. Из этого правила, конечно, есть много исключений, но в общем и целом дело обстоит именно так. Кроме того, зимние сорта вступают в плодоношение позже осенних, а осенние позже летних. Колоновидные яблони начинают давать урожай уже на второй год после посадки.

Сроки вступления в плодоношение весьма условны, они зависят от климата, ухода и обрезки. Высокорослые сорта не будут давать урожаев, пока не достигнут обусловленного сортом роста.

В саду при правильном уходе яблони доживают до 150-200 лет, но в природе живут лишь 80-100 лет. Срок плодоношения длительный 10-30 лет и зависит от высоты яблони. Сорта на карликовых подвоях быстрее заканчивают плодоношение, чем высокорослые деревья. Считается, что максимальной продуктивности среднерослые и высокорослые деревья достигают в возрасте 20-25 лет, а затем урожайность снижается. Но все это, опять же, очень условно. У меня на участке есть деревья возрастом 45 лет, которые достигли максимального плодоношения лет 10 назад. Пока урожайность не снижается, хотя и не растет. Но, возможно, это частный случай.

Уход за почвой

Уход за почвой состоит из осенней перекопки и весеннего рыхления. Приствольные круги расширяют до 3-3,5 м в диаметре. Осенью делают перекопку:

  • у ствола на глубину 5-6 см;
  • по мере удаления от него глубину увеличивают до 12-15 см;
  • по краю приствольного круга перекапывают на полный штык.

 

Перекопка почвы вилами

Проводить перекопку лучше вилами, это гораздо безопаснее, чем лопатой. Поврежденные корни у плодоносящей яблони восстанавливаются дольше, чем у молодой. Лопату или вилы ставят боком к стволу, так риск повреждения корней существенно снижается. Весной землю рыхлят, разбивая почвенную корку. Это задерживает влагу в почве. Особенно актуально это для южных регионов, где земля быстро высыхает.

 

В приствольных кругах допустимо выращивание теневыносливых овощей и зелени: огурцы (в южных регионах), горох, укроп, петрушка, или цветов (фиалки, настурция, календула, бархатцы). Петрушку выращивают только листовую на зелень. Сеют ее в пределах кроны не каждый год. Длительное выращивание петрушки под яблоней отрицательно сказывается на последней: корневые выделения, особенно корневой петрушки, плохо переносятся яблоней, хотя, конечно, взрослому дереву серьезного ущерба нанести не могут. Но корни яблони от этих выделений уходят глубже и снижается доступ к ним питательных веществ.

 

Также можно выращивать луковичные цветы, которые цветут до распускания яблонь. Осенью землю обязательно перекапывают, убирая растительные остатки и листву.

Земля должна быть рыхлой и чистой от сорняков. Разросшиеся кроны дают теперь густую тень, и выращивание уплотняющих культур становится затруднительно. По краям кроны, конечно, продолжают выращивать различные кустарники (малину, смородину, крыжовник), а также размещают грядки с овощами. Это называется «краевое питание», и чем больше грядок будет по периметру кроны, тем лучше для яблони. Если деревья дополнительно не удобряются, то все питательные элементы яблоня получает только от краевого питания.

Под кронами, где наиболее густая тень, можно выращивать сидераты, заделывая их в землю по осени. В качестве них подходят бобовые культуры: клевер луговой, люпин, донник, люцерна, а также горчица и фацелия.

Если кроны яблонь смыкаются друг с другом, то пространство между ними в регионах с достаточным увлажнением засевают газоном (кроме приствольных кругов). Для этой цели хорошо подходят смеси бобовых с травами, образующими рыхлую дернину:

  • клевер луговой (красный) с мятликом однолетним;
  • клевер луговой с тимофеевкой в соотношении 3:1;
  • овсяница луговая с полевицей побегообразующей и т.д.

    Газон в яблоневом саду

Для газона нужно выбирать растения, образующие не слишком плотную дернину, поскольку почва должна дышать и хорошо увлажняться.

Не подходят для посева под яблонями травы, образующие плотную дернину (тимофеевка, лисохвост, овсяница красная и альпийская, райграс пастбищный, пырей). Не следует сеять клевер ползучий (белый), поскольку он имеет мощную корневую систему, уходящую на глубину до 50-60 см, а это может составить значительную конкуренцию в борьбе за воду и питание даже взрослой яблоне, особенно на карликовых и среднерослых подвоях.

Дернину, даже рыхлую, регулярно прокалывают вилами, чтобы обеспечить доступ воздуха к корневой системе деревьев. Раз в 3-4 года дернину перекапывают, одновременно внося удобрения. Но сразу глубоко копать нельзя, особенно, если это многолетняя дернина. При залужении пространства под деревом корни поднимаются выше в поисках воздуха. Поэтому старую лужайку всегда перекапывают вилами весной на глубину 6-8 см. К осени корни дадут более глубокие ответвления, и перекопка будет не столь травматична. Осенью еще раз делают перекопку на глубину 10-15 см, одновременно внося навоз. Если при перекопке часто попадаются корни, то глубину уменьшают.

Уход за почвой

В засушливых регионах выращивание газона под яблонями недопустимо. Он препятствует нормальному влагообеспечению яблони, поглощая значительную часть воды. При образовании плотной дернины наблюдается сильное угнетение деревьев и даже, в отдельных случаях, гибель карликовых и полукарликовых яблонь.

 

Перекопку почвы осенью проводят в неурожайные годы уже в сентябре. Это улучшает рост и работу корней осенью. В урожайные годы перекопку под летними сортами, также, проводят осенью. Под осенними и зимними — только после снятия урожая. Почва должна быть рыхлой, поэтому крупные комки разбивают.

Полив яблонь весной, летом и осенью

Плодоносящим деревьям требуется гораздо больше воды, чем молодым, растущим деревьям. У плодоносящей яблони 4 задачи:

  • поддерживать необходимую зеленую массу;
  • наливать плоды;
  • давать ежегодный прирост молодых побегов;
  • закладывать плодовые почки на следующий год.

И на все эти цели требуется воды гораздо больше, чем для молодого дерева. При правильном поливе деревья более здоровые, они меньше сбрасывают завязи и плоды, дают хорошие приросты и даже в годы активного плодоношения закладывают плодовые почки на следующий год, что, соответственно, снижает периодичность плодоношения.

Капельный полив сада

Хороший полив улучшает морозостойкость яблонь. Особенно он необходим в засушливых регионах.

 

За сезон яблоне требуется 4-6 поливов. Их количество зависит от погоды.

  1. Первый полив делают во время цветения или сразу после него. На севере и в средней полосе он обычно не требуется, поскольку в это время в почве еще достаточно влаги (за исключением очень быстрой жаркой и сухой весны, что в данных регионах случается раз в 12-15 лет). А вот на юге он желателен, поскольку зимы там малоснежные, а весной бывают сильные ветра, иссушающие почву.
  2. Спустя 3 недели после окончания цветения, когда завязи будут величиной с вишню. Особенно он необходим летним сортам, которые быстро наливают завязь. При недостатке влаги завязи начинают опадать, и чем больше ее нехватка, тем больше яблоня сбрасывает завязей. Как-то у нас стояла жаркая и сухая погода, а воду отключили. Пришлось экономить на яблонях и грушах, поливая только овощи. И хотя воду дали через 3 дня, деревья за это время сбросили до 1/3 всех завязей.
  3. При сильной жаре и засухе летние сорта могут начать сбрасывать недозрелые плоды. Тогда делают полив в середине июля, за 2 недели до начала сбора яблок. Ориентируются именно по летним сортам, поскольку у них быстрый налив плодов, им требуется больше влаги, и они быстрее реагируют на ее недостаток. Кроме, того, в это время закладываются новые цветковые почки, а при нехватке влаги они просто не образуются, и на следующий год урожая не будет.
  4. После полного снятия урожая летних сортов. Поливают не только летние сорта, но и осенние, и зимние. Обычно это конец августа.
  5. При сухой осени деревья обильно поливают в конце сентября.
  6. Влагозарядковый полив поздней осенью. В центральных и северных регионах длительные дожди полностью его заменяют. Во всех остальных областях его обязательно проводят.

В средней полосе и на севере, если позволяет погода, можно обойтись 2 поливами за сезон: в период интенсивного роста плодов и после снятия урожая летних сортов. В полузасушливых областях это обычно 3 полива, а на юге придется проводить все 6 поливов.

Полив яблони

Полив всегда делают по периметру кроны. У ствола нет корней и полив вокруг ствола совершенно бесполезен. Поливают не в одну точку, а постоянно перемещают шланг, чтобы поступление влаги ко всем корням было более равномерно. Можно делать дождевание, время от времени перемещая распылитель в другое место.

 

При поливе ведрами, если яблоня в этот год не плодоносит, то выливают, столько ведер, сколько дереву лет. Если же она плодоносит, то норма полива — это количество лет дерева плюс еще 2-3 ведра. На почвах, где вода застаивается, норму снижают вполовину.

Подкормка яблонь в течении всего года

Все сорта яблонь очень восприимчивы к подкормкам. Режим внесения удобрений у плодоносящих яблонь (как и у всех деревьев) сильно меняется в сравнении с молодыми растущими деревцами.

В плодоносящем саду подкормки проводят 3-4 раза за сезон.

  1. Позднее осеннее внесение удобрений.
  2. Весенняя подкормка.
  3. 1-2 летние подкормки.
  4. Раннеосенняя подкормка.

Основным удобрением, по-прежнему, является навоз. Его вносят поздней осенью (в средней полосе — конец октября, на юге — конец ноября). К навозу добавляют 1/4 годовой потребности азота (лучше аммиачная селитра). Особенно это важно для зимних сортов, с которых только снят урожай. Этот азот ускоряет подготовку дерева к зиме, но не вызывает уже роста побегов. Впрочем, при ежегодном внесении навоза добавлять к нему азот не нужно.

Подкормка плодоносящей яблони

При внесении навоза под летние сорта азот не добавляют. У них было достаточно времени, и они хорошо подготовились к зиме. Лишний азот вызовет нежелательные ростовые процессы.

 

 

    Подкормка яблонь весной

Весенняя подкормка делается обязательно как в годы плодоношения, так и в годы отдыха яблонь. В это время происходит цветение и распускание листьев, на что требуется много азота, а его в это время в почве как раз не хватает.

Весенняя и летние подкорми должны быть либо жидкими, либо внекорневыми. В сухом виде удобрения, даже глубоко заделанные в почву, не доходят до сосущих корней, а, следовательно, бесполезны.

Первую часть дают при набухании почек. Для этого 3-5 дней настаивают перепревший навоз (2-3 лопаты на 200 л бочку), регулярно его перемешивая. Поливают по периметру кроны, норма расхода 5-6 вёдер на дерево. Если нет органики, то 500 г мочевины разводят в 200-литровой бочке. Норма расхода 4 ведра/дерево.

Но обычно в это время на дачах еще нет воды, поэтому подкормку переносят на период распускания почек после цветения. Здесь дают комплексную подкормку, особенно, если намечается большой урожай. В 200-литровой бочке растворяют 1 кг суперфосфата, 800 г сульфата калия и добавляют 1 лопату навоза. Если его нет, в магазинах можно купить готовый концентрат (растворяют по инструкции). Смесь перемешивают, настаивают сутки и делают полив. Норма расхода 50-60 л на дерево.

Если в это время воды еще нет, яблони опрыскивают мочевиной из расчета 40 г на 10 л воды. В крайнем случае, если вообще ничего нет, опрыскивают удобрениями для овощей: Эффектон, Агрикола, Крепыш, Азотовит и т. д., взяв половинную дозу овощей. Воду придется взять из колодца и подождать, пока она нагреется на воздухе. Ледяной водой опрыскивать нельзя.

Яблоня имеет периодичность плодоношения. Если предыдущий год был урожайным, то в этом году яблок будет очень мало или не будет вообще. В неурожайные годы дерево все-таки цветет и для повышения завязываемости плодов подкормку делают перед цветением. В урожайные годы подкормку делают после цветения, чтобы не стимулировать чрезмерную завязываемость.

Слишком высокий процент завязей сильно перегружает яблоню. Она старается налить все сформировавшиеся завязи, сильно истощается, дает слабый прирост и практически не закладывает цветковых почек.

    Летние подкормки

В высокоурожайные годы после июньского осыпания лишних завязей дают еще одну подкормку вышеуказанным удобрением. Норма расхода 3 ведра/дерево. Она способствует меньшему осыпанию завязей в период их налива. Этот этап необязателен и проводится только в высокоурожайные годы.

Основная летняя подкормка. Берут полное комплексное удобрение (аммофоску или нитрофоску) 30г, растворяют ее в 10 л воды и поливают яблони. Норма расхода 30 л/дерево.

Подкормка яблонь

Но лучше делать внекорневую подкормку, потому что удобрение с листьев усваивается полностью и гораздо быстрее. Опрыскивание делают в вечернее время.

 

Поскольку азот в период налива плодов для яблони не является первостепенным, то можно взять настой золы и опрыскать им. Время проведения — начало-середина июля. Обрабатывают сорта всех сроков созревания.

    Осенняя подкормка яблонь

Проводится сразу после снятия яблок летних сортов. Деревья поливают настоем навоза 3 ведра на дерево. Подкармливают все яблони, а не только летние. Азот в это время вносить не нужно, иначе начнется интенсивный рост и задержка вызревания древесины. Это может привести к вымерзанию в декабре. По этой же причине не проводят внекорневые подкормки, поскольку вещества с листьев усваиваются очень быстро и приводят к ненужному в это время росту.

Ну вот, это как надо в теории. Но большинство дачников не будут возиться с яблонями в ущерб огурчикам-помидорчикам. Поэтому вносится все по упрощенной схеме:

  • осенью — внесение навоза;
  • весной в низкоурожайные годы опрыскивают мочевиной, в высокоурожайные — той же мочевиной, но после июньского опадения завязей;

Даже при таком «скудном рационе» яблони будут плодоносить. Все же на дачах не промышленные насаждения, и слишком большой урожай — это беда для дачника. Большая его часть выбрасывается в навозную яму. Поэтому его стоит регулировать и подкармливать дерево в расчете на то, сколько яблок вы сможете переработать.

Улучшение почв

Известкование проводится на слишком кислых почвах раз в 7-8 лет. Обычно используется известь. Нормы внесения 600-800 г извести на 10 м2. Ее нельзя смешивать ни с чем. Можно взять доломитовую муку. Ее смешивают с калийно-фосфорными удобрениями, норма расхода 0,8-1,0 кг.

Известкование почвы

Пушонка является быстродействующим удобрением. Эффект от неё проявляется в год внесения, им он и ограничивается. Поэтому под плодовые деревья ее не вносят. Здесь нужен длительный раскисляющий эффект.

 

На высокощелочных почвах вносят торф. Работы проводятся раз в 5-6 лет. Свежий торф вносить нельзя, он очень плотный. При слишком большом его внесении корни будут сильно страдать от недостатка кислорода.

Внесение торфа в саду

Даже разложившийся торф никогда не вносят один, обязательно добавляя к нему навоз или компост. Это снижает щелочность почвы, обогащает ее питательными веществами, и делает их более доступными для деревьев. Норма внесения торфонавозного компоста 5-6 ведер по периметру кроны.

 

 

Обрезка и снижение кроны плодоносящих яблонь

Период плодоношения яблони продолжается много десятков лет, лишь в конце этого цикла начинается снижение плодоношения и угасание дерева. В начале периода плодоношения деревья продолжают расти, давать отличные приросты, на которых образуются плодушки: кольчатки, копьеца, плодовые прутики. Но с возрастом приросты начинают слабеть, количество плодушек на них уменьшается, а образующиеся не такие мощные, как раньше. Плодушки живут 12-15 лет, но максимальная их продуктивность приходится на 5-7 летний возраст. В это время на них чаще закладываются цветковые почки, а яблоки крупнее, чем на более старых плодушках.

    Обрезка в начальный период плодоношения

В первом периоде плодоношения основная задача — прореживание и осветление кроны. Продолжают вырезать все ветки, растущие внутрь кроны, кривые, направленные в нежелательную сторону, отходящие от ствола под острым углом. Удаляют волчки.

Обрезка яблони

Волчки — это мощные жировые побеги, отходящие под очень острым углом и растущие почти вертикально вверх. В более поздний период жизни яблони их можно переводить в скелетные ветви, но на данном этапе они лишь конкурируют с центральным проводником, не давая урожаев.

Продолжается формирование кроны у сортов, рано вступающих в плодоношение, и поддержание формы у сортов, вступающих в плодоношение поздно. Все ветви должны быть хорошо освещены. Затеняющие и загущающие побеги вырезают на кольцо. Если необходимо удалить сразу много побегов, то в первый год вырезают половину, а оставшиеся — на следующий год.

Если сразу сделать сильную обрезку, это спровоцирует массовое появление волчков, удалять которые придется немедленно, а это серьезная нагрузка на яблоню.

Если волчок уже вырос и удаление его будет травматично для яблони, то его переводят в скелетную ветвь. В первый год его срезают на 1/3. На второй год его срезают над самым нижним ответвлением, а если оно слабое, то над первым мощным ответвлением, срезая все ответвления ниже него. После обрезки волчок перестанет быстро расти, превратится в скелетную ветвь и обрастет плодушками.

    Омолаживающая обрезка

С возрастом количество образующегося прироста уменьшается, а, следовательно, снижается образование на нем плодушек. В связи с удлинением проводящих путей развитие самих плодовых веточек сильно замедляется, закладываемые ими цветковые почки и плоды уже не такие крупные. Поэтому с возрастом характер обрезки яблонь меняется.

Обрезка яблони

Омолаживающая обрезка проводится не в один год, а в несколько лет. Крону яблони разделяют на несколько частей и ежегодно осенью вырезают одну часть.

 

Суть омолаживающей обрезки.

  1. Скелетные ветки обрезают на 1/3-1/2 длины. Выбирают крепкое, мощное, здоровое и молодое ответвление от скелетной ветки и обрезают ветку до него. Выбирают не только молодое и мощное ответвление, но смотрят его угол отхождения от основной ветви (не менее 45°). Но поскольку на старой ветке, особенно высокорослых сортов, такое ответвление бывает нечасто, то ставят распорку для увеличения угла отхождения. Укорачивают, также, на нужное направление роста, выбирая на скелетной ветви ветку, растущую вверх (чтобы сделать крону более компактной), или вниз (для более раскидистой кроны).
  2. У каждой скелетной ветки выражена ярусность. Первое крупное ответвление скелетной ветви — первый ярус, второе крупное — второй ярус и т. д. Если на скелетной ветви плохое плодоношение и цветение, то ее укорачивают на 2-3 яруса до сильного разветвления. Степень укорачивания зависит от возраста и состояния яблони. Чем старше дерево, и чем слабее плодоношение, тем сильнее укорачивание.
  3. В верхней части кроны при обрезке крупных ветвей желательно переводить их на ветки, стремящиеся к горизонтальному положению. Это разредит крону вверху и создаст там лучшие условия освещения.
  4. Если на старой ветке появляется множество волчков, это говорит о том, что она начинает отмирать. В этом случае скелетные ветки обрезают до ближайшего к стволу или лучше расположенного волчка, вырезая все волчки-конкуренты. Верхушку волчка обрезают на наружную почку, а ему пытаются придать более горизонтальное положение, ставя распорку или привязывая к вбитому в землю колу. На следующий год волчок перестает так быстро расти, начинает ветвиться и через несколько лет превращается в скелетную ветвь.
  5. Если возможно, то таким же образом укорачивают и полускелетные ветки внутри кроны.

В результате этих мероприятий яблоня даст сильный молодой прирост, который через несколько лет образует новую крону. Желательно обрезку проводить по частям, чтобы это не было слишком травматично для дерева. Хотя, при отмирании скелетных веток обрезку проводят сразу.

Омолаживающая обрезка старых яблонь

Мы так продлили жизнь очень старой яблоне. Она уже начала усыхать, поэтому сделали омолаживающую обрезку. Точнее даже «побрили налысо», оставив всего 2 скелетных ветки и на них по 2-3 полускелетных. Два года после этого она давала отличные приросты, а с 3-го стала давать огромные урожаи, превосходящие всё, что было ранее.

 

Влияние омолаживающей обрезки продолжается несколько лет, после чего эффект затухает. Каждые 5 лет ее надо повторять вновь.

Омолаживающая обрезка, конечно, не восстанавливает яблоню, но дает время, чтобы подросли и начали плодоносить молодые деревца.

    Снижение кроны

Такой уход необходим яблоням на высокорослых подвоях, поскольку ухаживать и собирать урожай с 4-6-ти метрового дерева невозможно. Проводят прием по мере необходимости, но не чаще чем в 8-10 лет.

Снижение кроны

Первоначально укорачивают основной ствол (или стволы, если их несколько), оставляя не более 3-4 см прироста. Все ветки (скелетные, полускелетные и обрастающие), растущие вверх, укорачивают. Они всегда должны быть ниже основного проводника на 15-20 см. Иначе они попытаются либо занять место главного ствола, либо стать конкурирующим стволом.

 

Образующийся в месте обрезки прирост вновь укорачивают. Если яблоня упорно стремиться вверх (особенности сорта), то спиливают верхушку (верхушки), а нижележащие ветки сильно укорачивают, чтобы они были ниже остатка проводника. Веткам придают как можно более горизонтальное положение. Тогда их рост замедляется, и они не будут стремиться превратиться в новый ствол.

Все крупные спилы и срезы замазывают масляной краской на олифе.

Омоложение корней

Этот способ ухода за корнями яблонь довольно трудоемок, но в сочетании с обрезкой дает отличный эффект. Продуктивный период дерева может увеличиться на 7-8 лет. Мероприятие проводят в 2 года, омолаживая ежегодно половину корней.

На расстоянии 3-4 м от ствола яблоню окапывают кольцевой канавкой, глубиной 60-70 см. Копают, стараясь не повредить корни, хотя при такой глубине копания, они все равно повреждаются. Вынутую землю перемешивают с удобрениями:

  • полуперепревшим (5 ведер) или перепревшим (7 ведер) навозом;
  • компостом 8-10 ведер;
  • зеленым удобрением (все, что есть, или специально настоять 100-литровую бочку);
  • золой, если нет навоза (2 кг);
  • если ничего нет, то используют минеральные удобрения: суперфосфат (2 кг), сульфат калия 0,5 кг; азотные удобрения не вносят.

Землю, перемешанную с удобрениями, вновь засыпают в канавку и уплотняют. Затем делают обильный полив. Весной дают подкормку настоем навоза или азотными удобрениями.

Уход за корнями старой яблони

Омоложение корней старой яблони

 

 

Уход за штамбом

У взрослых деревьев кора шершавая, покрыта сетью трещинок и бугорков. Основными повреждениями являются: подмерзание коры, солнечный ожог, отлом скелетных ветвей, разлом дерева.

Подмерзание коры у взрослых яблонь встречаются чаще, чем у молодых. Особенно распространено в местностях с сильными ветрами. Ветры выдувают вокруг ствола воронки и вызывают его  подмерзание. Весной кора отваливается. Для профилактики повреждений к штамбу подкидывают снег, не допуская образования воронок вокруг дерева.

Солнечные ожоги образуются по тем же причинам, что у молодых яблонь: нагревание веток и пробуждение клеток днем и их гибель ночью от низких температур. Для профилактики штамб и скелетные ветки обматывают светлым материалом или белят.

Если солнечный ожог появился на плодоносящей яблоне, то залечивает она его не так легко, как молодые деревья. Весной кору в месте ожога снимают до здоровой древесины, а повреждение замазывают садовым варом или масляной краской. Осенью плохо зажившие раны промывают раствором ХОМа и вновь замазывают масляной краской.

Уход за штамбом

Для предупреждения ожогов осенью проводят побелку деревьев.

 

Отлом скелетных ветвей может произойти по различным причинам:

  • перегрузка веток урожаем;
  • обламывание веток под тяжестью снега;
  • ветки ломаются при сильном ветре;
  • ветки, отходящие от ствола под очень острым углом, имеют слабое соединение со штамбом и часто ломаются под собственной тяжестью.

После отлома ветки на штамбе возникает глубокое повреждение, которое может превратиться в дупло.

Все раны зачищают от отмерших частей, обрабатывают медным или железным купоросом и замазывают. При отсутствии купороса можно обработать зеленкой или марганцовкой. Замазывают глиной или цементом.

Дупла на дереве

Если рана не затягивается, а древесина под ней гниет, то образуется дупло. Дупло — это сгнившая сердцевина дерева. Но яблони даже с очень большим дуплом могут жить и прекрасно плодоносить.

 

Дело в том, что сердцевина — это мертвая ткань, в ней нет проводящих сосудов. Если она сгниет, дерево от этого ничего не потеряет. Главное, чтобы был жив камбий и проводящие пути.

У меня на даче есть старая яблоня с большим двухметровым дуплом, идущим от корневой шейки до скелетных ветвей. Несмотря на это яблоня прекрасно плодоносит.

Тем не менее, при формировании дупла на дереве вычищают всю гнилую древесину, обрабатывают дезинфицирующим раствором (медный или железный купорос, марганцовка) и заливают цементом.

Заделка дупла на старой яблоне

Если с течением времени цемент отвалится, то дупло вновь вычищают и дезинфицируют, и вновь заливают цементом.

 

Разлом дерева часто случается, если штамб раздваивается в виде рогатины. Отлом одной половины дерева ведет, как правило, к гибели яблони. Но бывает, что дерево выживает, если отломленная половина значительно меньше другой.

В любом случае разлом дезинфицируют и цементируют. Если яблоня засыхает, то делают обрезку на обратный рост (см статью «Уход за молодыми яблонями).

Календарь работ по уходу за яблонями в течении всего года

Вместе со сменой сезонов, меняется агротехника и уход за яблоневыми деревьями. Весной и летом растениям требуется разное количество поливов, подкормок, обработок.

  Уход за яблонями весной

Уход осуществляется в зависимости от погодных условий.

  1. В начале марта утаптывают снег вокруг стволов, разрушая мышиные норы и наст. При образовании воронок вокруг ствола к дереву подкидывают снег. Снег берут со свободных участков на даче. Из-под кроны снег не берут, чтобы не оставлять корни без защиты.
  2. Осматривают крону, если есть подмерзшие ветки, то их удаляют еще до набухания почек.
  3. При появлении разломов между ветвями, если их нельзя удалить, их стягивают проволокой или скобами.
  4. На старых деревьях зачищают кору, опрыскивают деревья до распускания почек железным купоросом. Если почки уже распустились, то ХОМом или марганцовкой.
  5. Все раны и дупла зачищают и замазывают.
  6. Проводят рыхление почвы.
  7. Перед распусканием цветков, если обещают заморозок, проводят обильный полив. Это задерживает цветение, и цветки не попадут под заморозок.
  8. Первая подкормка при набухании почек.
  9. Посев сидератов, цветов, зелени или ранних овощей (редис). При необходимости залужение земли между деревьями.
  10. Опрыскивание от болезней и вредителей.

В урожайные годы опрыскивание от вредителей проводят до цветения и после него. В годы отдыха можно сделать одно опрыскивание при распускании листьев.

 

  Летний уход за плодоносящим садом

В начале лета в северных областях еще возможны заморозки.

  1. Защита молодой завязи от заморозков.
  2. После июньского осыпания лишних завязей делают обильный полив.
  3. Ранняя летняя подкормка в урожайные годы.
  4. Наложение ловчих поясов на стволы для отлова вредителей.
  5. Рыхление и прополка приствольных кругов.
  6. Третий полив и подкормка в июле.
  7. Под ветки, клонящиеся к земле под тяжестью урожая, ставят подпоры.
  8. В конце июля в засушливое лето делают обильный полив.
  9. В неурожайные годы в конце июля-начале августа делают подкормку для интенсивной закладки цветочных почек.
  10. В первой половине августа начинают постепенную уборку яблок летних сортов.
  11. Регулярно собирают падалицу.
  12. После сбора летних яблок проводят полив и подкормку деревьев.

Если летние яблоки снять чуть-чуть недозрелыми, то они могут храниться 2,5-3 недели.

    Как ухаживать за плодоносящими яблонями осенью

Это пора самого интенсивного ухода за яблоней.

  1. В начале сентября при сухом и жарком лете делают полив осенних и зимних сортов.
  2. Снимают ловчие пояса.
  3. Осенняя подкормка деревьев.
  4. В конце сентября начинают снимать осенние яблоки.
  5. На кислых почвах вносят известь, на щелочных — торфонавозный компост.
  6. В начале октября вносят основное удобрение и делают влагозарядковый полив.
  7. Убирают яблоки зимних сортов. После снятия урожая проводят основную подкормку.
  8. По необходимости проводят омоложение корней.
  9. В начале ноября делают обрезку.
  10. Проводят побелку деревьев.
  11. Сортируют и убирают на хранение зимние яблоки.
  12. Опавшие листья убирают и либо компостируют, если они здоровы, либо сжигают, если они больны.
  13. В регионах с резкими весенними колебаниями дневных и ночных температур штамб и основные скелетные ветви обвязывают светлой тканью для защиты от солнечных ожогов.
  14. Все деревья в возрасте до 15-17 лет повреждаются зимой мышами. Поэтому даже плодоносящие деревья обвязывают лапником для защиты от мышей. Только деревья старше 20 лет можно не обвязывать. Мыши не будут есть такую жесткую кору.

Все мероприятия по уходу должны завершиться до наступления холодов.

  Зима

Проводят профилактические осмотры сада.

  1. При обильных снегопадах снег с ветвей стряхивают, чтобы избежать их обламывания.
  2. В малоснежные зимы к стволам подбрасывают снег. Снег берут с открытых участков за пределами кроны.
  3. Регулярно утаптывают снег вокруг штамба.

Зимой можно делать любые виды обрезки, если не успели сделать ее осенью.

Заключение

Плодоносящие яблони требуют более пристального внимания. Для повышения урожайности и уход им нужен более тщательный и в течении всего года. Но у дачников, как правило, проблем с урожайностью нет. Яблони, растущие на участке, дают хорошие урожаи, и дачники, наоборот, испытывают переизбыток урожая. Интенсивный уход и повышение урожайности нужны тем, кто выращивает яблоки на продажу. При желании урожайность можно увеличить на 50%. Тем, кому это не нужно, могут вообще не поливать и не удобрять яблони. Яблок им и так хватит.

Возможно вам будет интересно:

  1. Как ухаживать за смородиной весной, летом и осенью ⇒
  2. Рекомендации по посадке и уходу за крыжовником ⇒
  3. Ягода ирга: посадка, уход и размножение ⇒
  4. Голубика садовая: посадка и уход, агротехника выращивания ⇒
Написать комментарий

Оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Уважаемые посетители "Дачного участка", неутомимые садоводы, огородники и цветоводы. Предлагаем вам пройти тест на профпригодность и выяснить можно ли вам доверять лопату и пускать вас с ней на огород.

Тест - "Какой я дачник"

МорковьОГУРЦЫ НИКОГДА НЕ БОЛЕЮТ, 40 ЛЕТ ПРИМЕНЯЮ ТОЛЬКО ЭТО! ДЕЛЮСЬ С ВАМИ СЕКРЕТОМ, ОГУРЦЫ КАК С КАРТИНКИ!
КартошкаС каждого куста можно копать по ведру картошки. Думаете это сказки? Смотрим видео
ГимнастикаГимнастика доктора Шишонина помогла очень многим людям нормализовать давление. Поможет и вам.
14-ти летний мальчик выращивает в гараже 35000 тюльпанов и зарабатывает 1000000 руб.

Комментировать