Как правильно посадить яблоню

Как правильно посадить яблоню

Яблоня — одна из самых ценных и распространенных культур в мире. В настоящее время известно около 30 дикорастущих видов и более 18 000 сортов. Продолжительность жизни культурных сортов зависит от подвоя и условий произрастания. При правильной посадке и надлежащем уходе яблони в саду растут 25-40 лет.

К сожалению, неопытные садоводы часто совершают ошибки при посадке саженцев яблони, которые приводят к гибели деревца уже в первые годы его жизни. В этой статье подробно описано как выбрать саженцы, как подготовить посадочную яму и грамотно провести посадку саженцев весной и осенью.

Содержание:

  1. Общая характеристика
  2. Как выбирать саженцы
  3. Сроки посадки яблони
  4. Выбор и подготовка места для посадки
  5. Подготовка саженцев
  6. Технология посадки
  7. Как ухаживать за яблоньками после посадки
  8. Особенности осенней посадки
  9. Почему осенью иногда лучше прикопать саженцы до весны

 

Дикая яблоня

В природе яблони живут 80-120 лет.

 

Общая характеристика яблонь

Биологические свойства яблони сильно зависят от подвоя. В качестве подвоя используют либо сеянцы, выращенные из семян, либо подвои, полученные путем вегетативного размножения.
  1. Сеянцы. В качестве подвоя используют выращенные из семян сеянцы дикой яблони, яблони сибирской или яблони сливолистной. Полученные саженцы имеют глубокую корневую систему, высокорослые и крупные. Привитые на них сорта можно выращивать в засушливых местностях с сильным недостатком влаги.
  2. Вегетативные подвои. Получить их трудно, поскольку яблоня это не смородина и черенки приживаются крайне тяжело. Подвои обладают поверхностной корневой системой. Сорта на таких подвоях можно выращивать в местах с высоким залеганием грунтовых вод, но не рекомендуется сажать в регионах с сильными ветрами, так как корневая система слабая и плохо держит дерево в почве.

Яблоня — очень зимостойкая культура. Она выдерживает морозы до -42°С. В случае, если прививка плохо прижилась, она может вымерзнуть, но подвой, как правило, остается и его можно перепривить. Полное вымерзание яблонь — очень редкое явление.

    Морозоустойчивость и зимостойкость

Деревья поздно начинают вегетацию и поздно ее заканчивают. Сокодвижение начинается лишь тогда, когда почва в зоне сосущих корней прогреется до +8°С.  В средней полосе это вторая-третья декада мая (в зависимости от погоды), на юге — первая декада мая. Осенью же деревья долго вызревают. В средней полосе часто дерево уходит в зиму не совсем готовым. Яблоне не хватает месяца, чтобы полностью подготовится к холодам, поэтому если поздней осенью случаются сильные морозы, то молодой прирост подмерзает. И вообще, подмерзание яблонь происходит именно в декабре, если случаются морозы -13-15°С и ниже, а в январе-феврале деревья выдерживают самые сильные морозы без повреждений.

Зимние оттепели не способны причинить ущерб яблоневым деревьям. Поскольку основным параметром для начала вегетации является температура почвы в корнеобитаемом слое, то даже самые сильные и продолжительные оттепели не могут пробудить яблоню. Тем не менее, если после оттепели наступают сильные холода, на коре возможно появление морозобоин — продольных трещин разной длины.

    Почвы

Яблоня может расти на любых почвах кроме сильнокислых и сильнощелочных. В зависимости от климата она может по-разному развиваться на почвах разного механического состава. Так, на супесчаных почвах в зоне обильного увлажнения культура чувствует себя превосходно, и на той же почве, но с дефицитом влаги она будет давать невысокие урожаи, даже с учетом искусственного полива.

    Увлажнение

Сорта на сеянцах имеют мощную корневую систему, которая уходит глубоко в почву и в 2 раза больше кроны. Их можно выращивать в засушливых регионах с сильным дефицитом влаги и глубоким залеганием грунтовых вод. При залегании грунтовых вод на глубине 1,5-2 м высаживают яблони на вегетативных подвоях.

Яблоневые деревья переносят даже продолжительное затопление без видимого ущерба. Засуху культура тоже переносит без проблем. Но при длительном отсутствии осадков, особенно в засушливых районах, дерево начинает сбрасывать завязи и плоды.

    Температурный режим

Если цветущая яблоня попадает под заморозки, то цвет погибает. В отдельные годы сильные заморозки могут погубить весь цвет, что приводит к полному отсутствию урожая. Обычно заморозки проходят полосой и можно заметить, как в одной и той же местности в одной ее части большой урожай яблок, а в другой их полное отсутствие. Но заморозки опасны только в период полного цветения и для молодых завязей. Нераскрывшиеся бутоны могут переносить заморозки до -3°С без повреждений. Несколько лет назад, когда яблони только отцвели, и появились молодые завязи, случился заморозок. И он был не такой уж сильный, всего -1°С, но яблони сбросили 3/4 завязей, урожая практически не было.

Яблоневый цвет в снегу

Заморозки могут погубить весь урожай яблок

 

Температура влияет на созревание урожая. При прохладной и сырой, а также жаркой и сырой погоде урожай созревает на 15-20 дней позже и плодоношение более растянуто. В сухое и жаркое лето урожай созревает быстрее.

Выбор саженцев

При выборе посадочного материала следует учитывать:

  • время плодоношения сортов;
  • высоту кроны;
  • с какой корневой системой продается посадочный материал;
  • возраст саженцев.

Сроки плодоношения

По срокам созревания сорта бывают.

  1. Летние. Урожай созревает в июле-августе, не хранится. Плоды, как правило, мягкие, сочные, пригодны для немедленного употребления и переработки. Наиболее распространенные сорта — Медуница, Грушовка московская, Белый налив и т. д.
  2. Осенние. Срок плодоношения конец августа-сентябрь. Плоды твердые, но отлежавшись, приобретают мягкость и аромат. Хранятся 3-5 месяцев. Широко известны сорта Мельба, Коричное полосатое, Антоновка, Боровинка.
  3. Зимние. Созревают в конце сентября-октябре. Яблоки очень твердые, хранятся 6-10 месяцев, при хранении приобретают сочность и аромат. Сорта: Уэлси, Апорт, Московское зимнее и т. д.

 

Сроки плодоношения весьма условны и могут сдвигаться на 1-3 недели. Зависит это от погодных условий. На своем опыте могу сказать, что в теплое и влажное лето летние сорта созревают уже в июле. В случае же сухого и жаркого лета, независимо от того, какая осень, осенние яблоки готовы к уборке лишь в первой декаде октября.

Кроме того разница между осенними и зимними сортами определяется не только по сроку созревания яблок, но и по продолжительности их хранения. Например, та же Антоновка в различных условиях может проявлять себя по-разному. Да что там, в разных условиях!  Даже в одной и той же местности сроки колеблются в зависимости от погоды. В моем саду если плоды созревают в сентябре, то хранятся они до середины января. Но бывают годы, когда Антоновка созревает лишь в первой декаде октября, и тогда она хранится до конца марта.

Осенью после снятия урожая в тканях дерева продолжаются процессы превращения веществ и подготовка тканей к зиме. У осенних и зимних сортов эти процессы продолжаются даже и в декабре. Им не хватает месяца, чтобы как следует подготовиться к низким температурам, и чаще всего даже при незначительных декабрьских морозах (-10 — -15°С) они подмерзают и даже вымерзают. У летних сортов на подготовку к зиме гораздо больше времени, у них успевает и вызреть древесина, и завершаются процессы обмена веществ, поэтому они гораздо устойчивее к декабрьским морозам.

Практически все сорта яблони самобесплодны, т.е. для завязывания плодов необходимо перекрестное опыление. Если пыльца попадает на пестик цветка того же сорта, то не происходит опыления. Для опыления на участке надо высаживать яблони различных сортов.

При закладке сада обычно руководствуются сортовым соотношением:

  • 10% на летние сорта
  • 30-40% на осенние
  • 50-60% на зимние.

В регионах с ранней и суровой зимой от зимних сортов следует отказаться.

 

Высота кроны

Высота яблони зависит от подвоя. По силе роста яблони делятся на группы.

  1. Сильнорослые. Это, как правило, семенные подвои (сеянцы яблони, выращенные из семян, на которые привит культурный сорт). корни уходят глубоко в землю, а высота кроны без обрезки достигает 7-8 м. При ежегодной обрезке высоту удается держать на уровне 4-5 м. Но стоит не сделать обрезку, как ветки устремятся вверх, и дерево не успокоится, пока не достигнет своего «природного роста». Высокорослые яблони сажают на участках, где глубина залегания грунтовых вод не менее 3,5 м. При более высоком залегании дерево теряет зимостойкость и в конце концов погибает. Также следует учитывать, что такая крона будет затенять очень большую площадь участка и работать с ней будет трудно.

Сильнорослые яблони

Сильнорослые деревья очень долговечны.

 

2. Полукарлики. Вырастают до 5 м без обрезки. Можно сажать на участках с грунтовыми водами не выше 2,5 м.

Полукарлики

Полукарлики менее долговечны, живут 35-50 лет.

 

3. Карлики. Вырастают не выше 2,5 м. Идеально подходят для участка с высоким залеганием грунтовых вод (не менее 1,5 м). Урожаи на них невысокие, но за счет уплотненной посадки урожайность повышается.

Карлики

Карлики недолговечны, живут 15-20 лет.

 

 

4. Колоновидные яблони. В основном низкорослы, хотя иногда используют и среднерослые подвои. Урожайность для такого маленького дерева приличная — до 7-10 кг плодов с дерева.

Колоновидные яблони

Период плодоношения 8-10 лет. Затем плодовые веточки (кольчатки) отмирают, и плодоношение прекращается. Но сама яблоня может жить 30-50 лет.

 

Следует помнить, что яблоня без ухода стремится достигнуть максимальной высоты, как у ее дикого предка. И только обрезка позволяет держать ее в нужных пределах. Кроме того, в природе яблоня — это дерево-кустарник. Поэтому привитые на сеянцы яблони сорта норовят дать несколько стволов от основания. Только обрезка формирует правильный штамб саженца. При неправильном формировании образуются рогатины (2-3 ствола, идущие от корня).

Корневая система

Саженцы бывают с открытой и закрытой корневой системой.

    Открытая корневая система

Саженцы выращивали в земле, а для продажи выкопали с комом земли, видны корни. Если корни слишком обсохли — не следует брать саженец. Корни должны быть влажными. При покупке следует слегка потянуть за корешок. Если он здоровый, то он будет гнуться, если же гнилой, то легко отрывается.

Открытая корневая система

Корневая система должна быть хорошо развита, длиной не менее 1/3 саженца.

 

    Закрытая корневая система

Это саженцы, выращенные в контейнере. Причем, подвой должен быть выращен в контейнере, а на него уже сделана прививка.

Но часто в контейнерах продают материал, выращенный в земле, а затем выкопанный и воткнутый в контейнер. Чтобы убедиться, что деревце действительно выращивалось в контейнере, нужно осмотреть его дно. Если  оно действительно выращивалось указанным способом, то из дренажных отверстий будут прорастать молодые корешки. Если же это выкопанный материал, то из отверстий либо ничего не торчит, либо торчат обрубки корней.

Закрытая корневая система

Такой посадочный материал легко переносит транспортировку и очень хорошо приживается.

 

Возраст саженцев

Чем меньше возраст, тем лучше приживаемость. Оптимальным считается 2-хлетний саженец. 3-хлетки желательно брать с закрытой корневой системой; открытые корни у такого посадочного материала уже достаточно мощные, сильно страдают при выкопке и деревца плохо приживаются.

Возраст можно определить по количеству разветвлений: у однолетки их нет, у 2-летки 2-3 разветвления, ветки отходят под углом 45-90° от стволика, у 3-летки 4-5 разветвлений.

Брать саженцы старше 3 лет не имеет смысла. Они очень долго и трудно приживаются (даже выращенные в контейнере). Некоторые сорта в этом возрасте уже дают первый урожай.

Другие рекомендации по выбору саженцев

Они общие для всех деревьев и кустарников.

  1. Приобретают только районированные сорта. Они прекрасно выносят местные климатические условия. Привозные сорта будут страдать от несоответствия климата предъявляемым ими требованиям, деревья могут вымерзнуть зимой, срок жизни и плодоношения у них значительно снижается.
  2. Приобретать яблоньки без листьев. На деревце не должно быть никаких распустившихся листочков. При их наличии происходит испарение воды и деревца страдают от недостатка влаги, а у саженцев с открытой корневой системой начинается сильное обезвоживание.
  3. Тщательно осматривают растение. Не должно быть поломанных веток. Кора должны быть целая, без трещин, морозобоин, солнечных ожогов, следов болезней.

Желательно приобретать яблоньки в проверенных питомниках. Тогда есть гарантия, что вырастет именно то, что было куплено. При покупке на рынке и разных выставках-ярмарках такой гарантии нет.

Сроки посадки

У яблони два основных срока посадки — весной и осенью. Он зависит от климатических условий и состояния саженцев.

Осенью яблоньки сажают за 1-1,5 месяца до наступления устойчивых холодов. В средней полосе это весь сентябрь. Осенью в основном высаживают деревца с открытой корневой системой, поскольку в это время проще сохранить корни влажными при перевозке. Приживаемость саженцев с открытой корневой системой осенью гораздо выше, чем весной. Связано это с тем, что стеблю уже не требуется много пластичных веществ для роста и корни тратят энергию роста для собственного восстановления и развития.

Весной сажают в основном саженцы, выращенные в контейнерах. Повреждения корней здесь минимальны, корневая система уже достаточно развита и способна как сама развиваться, так и обеспечивать надземную часть всем необходимым. Контейнерные яблони можно высаживать и осенью.

При весенней посадке яблоньки высаживают до распускания листьев. Температура почвы должна быть не менее 7°С.

Приживаемость яблонек с закрытой корневой системой составляет 98%. Причиной неприживаемости саженца могут быть лишь повреждения корней при выращивании в контейнере (различные гнили), либо, если вместо контейнерного деревца туда сунули выкопанный из земли и выданный за контейнерное растение, саженец.

Место для посадки

Учитывают несколько факторов.

  1.  На даче для яблони выбирают место, защищенное от холодных ветров. Сажать высокое дерево можно и в тени от дома. Буквально через 3-4 года оно перерастет строение и не будет чувствовать затенения. Низкорослые сорта и колоны сажают на достаточно светлых местах, но они выносят и полутень.
  2. При посадке следует помнить, что всего через 3-4 года крона будет давать густую тень, поэтому не следует сажать яблони рядом с грядками или с теплицей. Под ее кроной не будут расти никакие огородные культуры. Обычно плодовые деревья сажают по периметру участка, отступив от границы 3-4 метра.
  3. Культура растет на любых почвах, кроме сильнокислых и сильнощелочных. Как будет расти культура на почвах разного механического состава, зависит от климата. В засушливых регионах даже на глинистых почвах яблоня отлично растет и плодоносит, а в средней полосе на глине яблоня расти не будет.
  4. Учитывают при посадке залегание грунтовых вод. Если они ближе, чем 1,5 м, то насыпают холмы. А на глинистых почвах в этом случае следует вообще отказаться от посадки и яблонь, и груш, поскольку после каждого дождя вода будет застаиваться в зоне корней, а зимой замерзнет. И дерево неминуемо погибнет, если и не сразу, то через 1-2 года.
  5. При расположении участка на склоне яблони высаживают в верхней или средней части. Нижняя часть непригодна, поскольку там скапливается холодный воздух, что губительно для цветков и молодых завязей.
  6. Если участок слишком большой, то на нем сажают несколько плодовых деревьев разных сортов для перекрестного опыления. В этом случае культуру лучше высаживать в ряд или в шахматном порядке, так останется больше незатененных участков, да и для опыления такая посадка лучше.

Место для посадки яблони

Не следует сажать плодовые деревья прямо под окнами, иначе через несколько лет здесь будет густая тень, в доме будет полумрак, под яблонями не будут расти ни цветы, ни овощи.

 

Расстояние между деревом и забором для высокорослых сортов не менее 5 м. Иначе часть урожая будет неизбежно опадать за забор. Для полукарликов и карликов расстояние не менее 3 м. Ветки не должны упираться в забор, да и тень от него в первые годы роста не должна сильно затенять саженцы.

 

Подготовка места для посадки яблони

Яблони сажают либо в ямы, либо (при высоком стоянии грунтовых вод) на холмы. И те, и другие готовят заранее. Место для посадки готовится, если почва окультурена. В противном случае ее окультуривают, внося удобрения и проводя, по необходимости, мелиоративные мероприятия.

Посадочные ямы

Их готовят за полгода до предполагаемой посадки. Если высаживают несколько саженцев, то расстояние между высокорослыми сортами 5-6 м, для полукарликов 3-4 м, для карликов 2-3 м. Для высокорослых яблонь яму делают диаметром 80 см, а глубиной 60-80 см, для полукарликов  диаметр около 60 см, а глубина 50-60 см, для карликов диаметр 50 см, глубина 30-40 см. Глубину рассчитывают с учетом того, что дно ямы заполняют и насыпают холм.

При выкапывании ямы верхний плодородный слой складывают в одну сторону, нижний, менее плодородный — в другую. У яблони на собственных корнях они уходят глубоко в землю. Задача же садовода постараться, чтобы часть из них росла в горизонтальном направлении. Для этого на дно ямы укладывают битый кирпич, камни, перепревшие опилки, ветки. Если близко грунтовые воды, то дренажный слой делают достаточно большим (15-20 см).

Посадочная яма

Подготовка посадочной ямы

 

Далее готовят почву. К грунту из нижней части ямы добавляют 2-3 ведра полуперепревшего или перепревшего навоза, перегноя или компоста, 1 кг золы и 1 кг комплексных удобрений, все тщательно перемешивают. Дополнительно на сильнощелочных почвах к смеси добавляют 1 ведро торфа, на очень кислых — 300 г пушонки. Плодородный грунт, продающийся в магазинах, нежелателен. Обычно это торф с ближайшего болота или вообще земля с тепличного хозяйства, отработавшая свое и выброшенная из теплиц.

Почвосмесь готовят также за полгода, еще раз тщательно перемешивают и вновь засыпают ей яму. Вниз насыпают верхний плодородный слой, а сверху нижний, обогащенный теперь навозом и удобрениями. Яму закрывают укрывным материалом для предупреждения прорастания в ней сорняков.

Посадка саженцев на холмы:

Посадочные холмы

Посадку яблони на холмы проводят либо в случае близкого стояния грунтовых вод, либо если на участке после таяния снега и дождей длительное время застаивается вода.

Холмы насыпают высотой 80-100 см и диаметром 1-1,2 м. Готовят их за год до посадки. Первоначально на почву укладывают дренаж: битые кирпичи, шифер, нарезанные ветки, доски, куски штукатурки и т. д. Высота дренажа не менее 30 см, его засыпают землей. Далее насыпают песок, опилки, древесную стружку, чтобы вода не застаивалась в зоне корней. Все пересыпается плодородной землей с навозом.

Следующий слой — картон, газеты, порванные на части, сухие листья. Далее делают почвосмесь из навоза/перегноя, золы, удобрений и насыпают сверху. Можно вместо насыпания земли сделать компостную кучу, периодически поливая ее Компостином или Сиянием для лучшего перегнивания. Холм, хоть компостный, хоть земляной за зиму осядет на 2/3, поэтому осенью он должен быть не менее 1,4 м, а весной его нужно подсыпать. За месяц до посадки на холм вносят плодородную землю и перекапывают.

Яблоня на холме

Сам холм обкладывают досками, шифером, тротуарной плиткой и т. д., чтобы земля с него не осыпалась.

 

Следует учитывать, что насыпные холмы зимой промерзают. Поэтому их обычно делают под защитой строений, забора или посадок (чтобы он не продувался ветрами), отступив от них положенное расстояние. В течение последующих лет холм должен расширяться.

 

Подготовка саженцев

Саженцы с открытой и закрытой корневой системой готовят к посадке различно.

Открытая корневая система

Перед транспортировкой корни обмакивают в глиняную болтушку или на 2-5 минут ставят в ведро с водой. Затем их обворачивают газетами, а поверх них пленкой. Ветки связывают, чтобы не поломались. Если имеются листья, то их обрывают. Если посадка планируется не сразу, то хранят их в том же виде, периодически смачивая корни водой.

Непосредственно перед высадкой яблоньки ставят в воду на 1,5-2 часа, в воду добавляют Корневин. Дольше держать в воде не нужно, поскольку вымываются пластические вещества и деревце труднее приживается. Если корни подсохли, то их держат в воде 4-6 часов. Саженцы с высохшими корнями не сажают: они плохо приживаются, часто вымерзают в первую же зиму, а если нет, то деревья сильно отстают в росте.
Перед посадкой удаляют поломанные ветки и поврежденные корни.

Закрытая корневая система

При транспортировке ветки связывают во избежание их поломки. Перед посадкой обрывают все листья, если таковые имеются и поливают водой, чтобы саженец было легче вынуть из контейнера.

Посадка яблонь

Посадка яблонь с закрытой и открытой корневой системой значительно отличаются. Перед посадкой заготавливают колышки длиной 2-2,2 м.

Открытая корневая система

 На подготовленном посадочном месте выкапывают новую яму по размеру корней дерева. В центр ее вбивают кол на глубину 70-80 см. В готовую яму насыпают плодородный слой земли в виде небольшого холмика. Его слегка уплотняют, опускают в яму саженец, расправляют корни равномерно во все стороны по холмику и засыпают землей. Нужно следить, чтобы концы корней были направлены только вниз. Если землю до посадки не уплотнить, то когда она осядет, саженец уйдет вниз. Ствол деревца подвязывают к колышку.

Посадка саженца с ОКС

При посадке саженцев с открытой корневой системой их рекомендуется замачивать в воде на 1,5 — 2 часа

 

Привязывать яблоньку к колышку обязательно, иначе ветер, даже не очень сильный, может наклонить, а то и вовсе вывернуть корни из рыхлой почвы. Саженцы на карликовых подвоях, у которых слабая корневая система, и вовсе привязываются к трем кольям для более надежной фиксации.

Корневую шейку не заглубляют, она всегда должна быть на 2-4 см выше почвы. Корни — это самая чувствительная к перепадам температур часть растения. Поэтому при заглублении или слишком высоком расположении стебля деревья теряют морозостойкость. Кроме того, при заглублении шейки у карликовых и слаборослых сортов они теряют слаборослость и начинают сильно расти вверх. При сильном заглублении шейки начинается гниение ствола и дерево погибает.

Корневая шейка — это место, где корень коричневого цвета переходит в стволик, который зеленоватого цвета. Она находится на 4-5 см выше первого корневого ответвления и на 5-7 см ниже места прививки.
Начинающие садоводы часто путают корневую шейку и срез шипа от подвоя. Следует запомнить, что она находится всегда ниже шипа на 4-6 см!

Если вначале сложно понять, где же эта корневая шейка находится, то яблоньку сажают чуть выше, а потом, присмотревшись, земли легко подсыпать.

Подвязка саженца после посадки

После посадки землю слегка утаптывают, но не слишком сильно, корням нужен доступ воздуха. Посаженные деревца поливают. Вокруг штамба делают лунку радиусом 25-30 см, по периметру которой делают земляной валик. Саженец привязывают к колышкам.

 

Закрытая корневая система

На подготовленном месте выкапывают яму по размеру контейнера. С краю ямы вбивают колышек, куда будет привязано деревце. Перед посадкой саженец поливают. Контейнер разрезают сбоку, вынимают саженец. Опускают его в яму и пустоты засыпают землей. Сажают его на том же уровне, что он рос в контейнере. Вокруг также формируют лунку с валиком и поливают. После посадки ее привязывают к колышку.

Привязывают деревца к опоре всегда в верхней части штамба.

 Уход после посадки

 После посадки саженцы периодически осматривают.
  1. При сухой погоде их регулярно поливают. Норма полива зависит от типа почвы. Основным показателем является сухая земля, которая в руках рассыпается в порошок. При сухой осени деревца поливают раз в неделю, а за 3 недели до наступления холодов делают влагозарядковый полив, увеличив норму расхода воды в 2 раза. При дождливой погоде саженцы не поливают.
  2. Земля в приствольном круге будет оседать и ее регулярно подсыпают.
  3. После посадки деревья регулярно потряхивают вверх-вниз, чтобы земля уплотнилась, и деревце стояло в почве устойчиво.
  4. В холодных регионах, где зима наступает рано, при осенней посадке ствол саженца присыпают на 20-30 см во избежание вымерзания. Рано весной землю убирают, освобождая корневую шейку.
  5. Весной штамбик молодого деревца обматывают ветошью, для предупреждения солнечных ожогов. Когда установится устойчивая положительная температура, и зацветут взрослые яблони, ветошь снимают. У более взрослых деревьев для защиты от ожогов проводят побелку. Но молодые саженцы белить нельзя, поскольку от этого кора старится и дает мелкие трещины.
  6. Уход за яблоней после посадки

    У меня была такая неприятная ситуация. Трехлетки яблони и груши в самом начале весны были побелены, а месяца через 2, когда побелка более-менее сошла, обнаружилось, что гладкая до этого кора оказалась шершавой и вся в мелких трещинках, особенно в нижней части штамба. Побеленные одновременно с ними шестилетние деревья были в порядке, однако и кора у них была более грубая.

     

  7. На зиму саженцы укрывают ветошью для защиты от грызунов.
  8. После посадки проводят обрезку. При осенней посадке ее делают ранней весной до начала сокодвижения. Поскольку при выкопке и посадке корни были повреждены, их транспортная функция падает, и они неспособны обеспечить надземную часть необходимым количеством воды. Скелетные ветки укорачивают на 1/4-1/2 длины, лишние ветки удаляют, срезая на кольцо. Ветки, расположенные ниже по стволу и имеющие большой угол отхождения, растут медленнее. Ветки, растущие выше по стволу и отходящие под более острым углом, растут быстрее. При обрезке необходимо уравновесить рост веток, поэтому верхние ветки обрезают сильнее, а нижние не более 1/4. Все побеги обрезают над почкой (кроме обрезки на кольцо).

При посадке весной, если саженцы прижились, они обязательно дадут листочки, которые удаляют для предотвращения излишнего испарения воды. При осенней посадке о приживаемости саженца можно судить лишь весной.

Особенности осенней посадки

 Осенью у саженцев меньше времени на укоренение и подготовку к зиме. В это время можно сажать как яблоньки с открытой корневой системой, так и деревца, выращенные в контейнере.
Сажают их также как и весной, но в регионах с суровыми малоснежными зимами штамбик окучивают на 40-50 см, засыпая землей и корневую шейку, и место прививки. Это необходимо для предупреждения подмерзания кроны и повреждения коры грызунами.
Осенняя посадка яблони

Все имеющиеся на саженце листья после посадки удаляют. Саженец поливают раствором стимуляторов роста (Гетероауксин, Корневин и т.д.). Для большей устойчивости их также привязывают к опоре, а в регионах с сильными ветрами сразу к трем.

 

Весной, как только сойдет снег, землю убирают, обнажая корневую шейку. Также, для защиты от морозов саженец на зиму можно укрыть. Его накрывают сверху светлой воздухопроницаемой тканью, а рано весной ее убирают.

   Не пропустите:

Уход за молодым садом ⇒

 

Прикопка саженцев до весны

 Иногда невозможно посадить саженцы осенью, в основном из-за того, что упущены сроки, и деревце не успеет укорениться до холодов. Не укоренившиеся саженцы погибнут даже в теплую зиму. Погибают они даже не от морозов, а от иссушения ветром и солнцем. У прикопанных горизонтально саженцев, да еще и засыпанных снегом, шанцев пережить зиму значительно больше.  Поэтому используют либо прикопку, либо хранение в холодном помещении.

Прикопка

Яблоньки прикапывают в защищенном от холодных ветров месте. Место прикопки копают непосредственно перед размещением саженцев. В землю вносят 1 ведро перегноя или компоста, на песчаных почвах добавляют 1 ведро торфа, на глинистых — ведро песка. Копают траншею шириной 50 см, глубиной 40-60 см и длиной в зависимости от количества саженцев. Укладывают растения наклонно, присыпают слоем на 1/4 траншеи и поливают. Когда вода впитается, деревца продолжают засыпать землей и засыпают на 20-25 см выше корневой шейки.

Прикопка саженцев на зиму

Перед посадкой весной корни осматривают очень внимательно, удаляя сухие подгнившие, поломанные.

 

После таяния снега деревца откапывают и проверяют на сохранность. Ножом срезают небольшие кусочки коры с веток и участок корня у основания. Если срез корня светло-коричневый, а древесина на веточке светло-зеленая — значит саженцы здоровы, хорошо перезимовали и их можно сажать. Если срезы темно-коричневые — саженцы повреждены или погибли.

 

Хранение в холодном помещении

Корни яблони погибают при температуре -6 — -12°С, а крона без проблем выдерживает морозы -35 — -42°С (зависит от сорта). Поэтому хранят саженцы в помещении, где температура держится от +1 до -4°С. При более высокой температуре на ветках начинают набухать почки, используя остатки пластических веществ, и саженцы сильно истощаются. А без доступа света яблоньки в активном состоянии быстро погибают.

При хранении корни всегда должны быть слегка увлажненными. Для этого их заворачивают в любой дышащий материал и увлажняют по мере необходимости.

Заключение

 Правильная посадка яблони — не такой простой процесс, как кажется на первый взгляд. Он требует предварительной подготовки. Яблони сажают на долгие годы и десятилетия, поэтому подойти к процессу легкомысленно нельзя. Все ошибки при посадке потом скажутся не только на плодоношении, но и на долговечности самого дерева.

Возможно вас заинтересует:

  1. Как правильно посадить дерево ⇒
  2. Посадка и уход за грушами ⇒
  3. Посадка и уход за сливами ⇒
  4. Рекомендации по посадке и уходу за крыжовником ⇒
  5. Ежевика садовая: посадка и уход ⇒
Написать комментарий

Оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 оценок, среднее: 2,33 из 5)
Загрузка...

Уважаемые посетители "Дачного участка", неутомимые садоводы, огородники и цветоводы. Предлагаем вам пройти тест на профпригодность и выяснить можно ли вам доверять лопату и пускать вас с ней на огород.

Тест - "Какой я дачник"

МорковьОГУРЦЫ НИКОГДА НЕ БОЛЕЮТ, 40 ЛЕТ ПРИМЕНЯЮ ТОЛЬКО ЭТО! ДЕЛЮСЬ С ВАМИ СЕКРЕТОМ, ОГУРЦЫ КАК С КАРТИНКИ!
КартошкаС каждого куста можно копать по ведру картошки. Думаете это сказки? Смотрим видео
ГимнастикаГимнастика доктора Шишонина помогла очень многим людям нормализовать давление. Поможет и вам.
14-ти летний мальчик выращивает в гараже 35000 тюльпанов и зарабатывает 1000000 руб.

Комментировать